Визит в сто: сколько стоит замена маслосъемных колпачков у частника

Содержание

Причины установки

Тут ребята все индивидуально, как я уже писал во многих статьях если соблюдать регламенты по прохождению технического обслуживания, ставить оригинальные или качественные запчасти, то ваш «железный конь» вас не подведет — агрегаты будут работать в штатных режимах.

Однако всегда хочется сэкономить или же «протюнить» свой автомобиль, но тут возникает некоторые вопросы. А именно:

1) Если экономим в частности на системе ГРМ (ремень и прочие ролики) устанавливая некачественные детали – то интервал замены их намного падает. Например, стандартно на наших ВАЗ меняют ГРМ примерно через 30 — 50 000 км, если установили дешевые «неоригиналы» может проехать около 5000 – 10000 км, а может и меньше.

2) Также некоторые «народные тюнеры», которые стараются выжать из наших ПРИОР больше мощности не редко устанавливают воздушные компрессоры на моторы. Но большая часть деталей не рассчитаны на такие обороты (7000 — 9000), как не рассчитана и система газораспределительного механизма. Как вы догадались – связующее звено ремень просто рвет.

И что же делать? Ведь хочется экономить и гонять? Выход есть (блин прям как в рекламе) – «безвтыковые поршни»!

Замена помпы Лады Приора 8 и 16 клапанов своими руками

Основной причиной, которая вызывает необходимость замены помпы, является начало протекания системы охлаждения. В случае если автовладелец обнаружил вытекание, можно еще какое-то время продолжать движение, однако лучше его ограничить проездом к ближайшей станции технического обслуживания или же к собственному гаражу.

Обычно причиной выхода помпы из строя является поломка подшипника или сальника. В такой ситуации поврежденная деталь однозначно подлежит замене на новую и исправную.

Замена помпы в Ладе Приора своими руками

Для того чтобы произвести замену помпы, как упрощенно называют автолюбители водяной насос, потребуется следующий инструментарий:

  • набор гаечных ключей и других средств, при помощи которых можно будет снять ремень ГРМ и натяжной ролик;
  • плоские отвертки;
  • ключи на 10 и 17 миллиметров;
  • головка шестигранной формы на 5 миллиметров.

Сам процесс снятия помпы двигателя на 8 или 16 клапанов не представляет особого труда.

Для этого следует открутить три болта с шестигранными головками, после чего она аккуратно снимается. Между тем гораздо более кропотливым является подготовка к ремонту. Предварительно надо сделать следующее:

  • слить остатки охлаждающей жидкости из системы;
  • снять ремень ГРМ и натяжной ролик;
  • следует учесть, что ремонт требует много времени, потому необходимо подгадать время, чтобы не отрываться от процесса.

Чтобы облегчить доступ к водяному насосу, требуется снятие задней крышки ГРМ. Это является довольно трудоемким процессом, ибо шкивы распределительных валов крепятся на мощных болтах, что потребует наличие комплекта инструмента из числа вышеперечисленного. Затем с распределительных валов снимаются шпонки во избежание риска их потери в ходе ремонтных работ.

После того как задняя крышка уже снята, при помощи ключа с шестигранными головками (насадками) на 5 миллиметров следует отвернуть три болта, которые и крепят нашу помпу. После того как болта откручены, это значит, что насос готов к снятию

Следует помнить, что снимать помпу необходимо осторожно, а чтобы облегчить процесс, желательно использовать тонкую отвертку, используемую в качестве рычага. Это поможет отсоединить корпус помпы от стенки двигателя

Сразу после этого постарайтесь проверить на самой помпе или на двигателе в том месте, где она крепилась, наличие прокладки, которую в случае необходимости также нужно заменить

Сразу после этого постарайтесь проверить на самой помпе или на двигателе в том месте, где она крепилась, наличие прокладки, которую в случае необходимости также нужно заменить.

В процессе установки следует выполнять вышеприведенные операции в обратной последовательности

Важно также обратить внимание на то, чтобы дренажное отверстие было направлено вниз. При выполнении всех перечисленных советов и рекомендаций вероятность успешного ремонта значительно повышается

Общая информация

Поршень в двигателе внутреннего сгорания предназначен для передачи энергии вращения коленчатому валу. Энергия эта производится за счет сгорания смеси. Когда смесь воздуха и бензина взрывается, то происходит расширение газов. Последние давят на поверхность детали и толкают ее. В процессе работы поверхность поршня испытывает высокие тепловые нагрузки. Давление в моторах «Приоры» может доходить до отметки в 65-80 бар.

В процессе работы поршни «Приоры» с некоторой периодичностью ускоряются до скорости в 100 км/ч и затем замедляются до нуля, при этом частота работы на 6000 об./мин составляет 200 Гц. Когда сгорает топливно-воздушная смесь, нагрев в камерах может достигать 1800-2660 градусов. Это в несколько раз выше, чем температура, при которой плавится металл. Как следствие, снижается прочность сплава. В теле поршня возникают различные напряжения из-за резких температурных скачков, и к тому же добавляется напряжение от давления и инерции при ускорительно-замедлительных процессах на высоких частотах.

Знакомство с ШПГ Приоры.

Рассмотрим теперь более детально стандартную ШПГ Приоры. В нашем случае она снята с автомобиля, который прошел немногим больше 50-ти тыс. км. Вкладыш по краям несколько изношен, что для Приоры, впрочем, нормально, потому что, как известно, шатун центруется не по коленвалу, а по поршню, который свободно двигается в цилиндре. Также на фото ниже можно наблюдать задиры на «юбках», которые также возникают от износа этой автомобильной детали.

Перейдем теперь конкретно к процессу замены. Для этого мы воспользуемся третьим вариантом из предложенных. Стандартную ШПГ Приоры мы заменим харьковскими поршнями «Автрамат». Для начала отметим, что они имеют «юбку» шире, чем заводские, что вызывает предположение об увеличении ресурса и более плотно закрепленном поршне в горшке, поскольку заводской Т-образный поршень после некоторого времени, на протяжении которого происходит его износ, начинает болтаться в цилиндре.

В целях ознакомления поближе рассмотрим и сами ролики.

Выше показан натяжной ролик, полуавтомат, китайского производства. Ниже – царазитный ролик

Если брать во внимание пробег автомобиля, то видно, что состояние роликов, мягко говоря, среднее, поскольку присутствует небольшой люф, а также уже начала понемногу подсыхать смазка

Какие безвтыковые поршни надежные

Если у вас нет времени и желания постоянно ухаживать за автомобилем, следует задуматься о переоборудовании поршней двигателя на безвтыковые, отличающиеся большей длительностью беспроблемной эксплуатации. Конечно, каждый компонент имеет ряд преимуществ и недостатков, ваша задача – выбрать меньшее из зол. Специалисты рекомендуют присмотреться в магазине автозапчастей к таким бевтыковым поршням:

  1. «Автрамат» – стоимость около 20000 – 23000 рублей за набор. К 4-м поршням придется дополнительно покупать пальцы, стопоры и кольца. Если смотреть в отношении размерной категории, приспособления относят к группе С. Преимущество «Автрамат» в том, что шумность передвижения автомобиля остается по-прежнему минимальной, ведь новый поршень устанавливается сверху на первоначальный.
  2. СТК, который хвалят многие автолюбители. Отличаются тефлоновым покрытием, защищающим «юбку», также есть вытеснитель, а днище, как и в предыдущем образце, утолщенное. Тяга Лады Приора после переустановки поршней остается такой же, как и раньше. Комплект стоит от 2200 рублей, иногда его сложно найти.
  3. ШПГ с двигателя 21124 – еще один хороший вариант для Лады Приора.
  4. Кованая деталь СТИ подойдет для гонщиков. Ковка предполагает большой диапазон оборотов, до 7800 оборотов за 1 минуту.

Как выбрать где и у кого капитально ремонтировать двигатель ВАЗ 2110?

Первыми, кто может предоставить подобные услуги, официальные сервисные предприятия, обширная сеть которых существует на территории страны. В этом случае гарантировано использование оригинальных запасных частей, профессионального инструмента и оборудования. Персонал таких предприятий, несомненно, имеет колоссальный опыт и обладает необходимыми знаниями для осуществления ремонта.

Если по какой-то причине, необходимо выбрать другую кампанию, в первую очередь необходимо получить сведения о наличии лицензий на выполнение подобного ремонта, а также оснащенности мастерских необходимым оборудованием и приспособлениями

Наличие опыта работы на рынке ремонтных услуг также очень важно при выборе того, кто будет выполнять работу

Источник

Плюсы

Что и говорить – такая система очень вынослива. Даже если у вас рвется ремень ГРМ и верхний распределительный вал с комплектом клапанов, замирают на месте. А поршень идет снизу толкаемый коленчатым валом, то никакой катастрофы не произойдет – они просто провалятся в проточки и все будет в порядке. То есть просто тянем машину на СТО вам восстанавливают механизм ГРМ и вы едите дальше. ОЧЕНЬ большой плюс.

Сразу хочу отметить — что если таких проточек нет, то вы попадаете на очень неприятный ремонт. Можно и поршни менять, и пастель «распред.вала» я уже молчу о ГРМ со всеми вытекающими. Ремонт, например на иномарку класса «С» или «D» может варьироваться от 30 000 рублей и выше! Поэтому многие и задумываются об установки «безвтыковых» поршней с ними спится спокойнее – ну оборвалась система ну и что, проточки спасут.

Но если подумать о минусах, они также есть и для многих производителей они существенны!

Физика работы поршней, нагрузки

Данный элемент предназначен для преобразования энергии от взрыва горючего в поступательные движения и передачи их на коленвал. Когда газы после взрыва расширяются, то на поршень и его рабочую поверхность оказываются механические и температурные воздействия. Деталь испытывает высокоинтенсивные нагрузки. Максимально возможное давление в двигателе «Приоры» может доходить до 65-80 бар. Это практически несколько тонн. В процессе работы поршни периодически могут ускорять свое движения до 100 км/ч и более. Также движение их может замедляться практически до нуля при частоте до 200 гц на 6000 об/мин. Когда в цилиндре взрывается смесь топлива и воздуха, температура внутри может достигать 1800-2600 градусов. Под такими температурными воздействиями снижаются характеристики прочности. Возникают термические напряжения по причине резких температурных перепадов. Сюда же стоит добавить напряжения от давления продуктов сгорания и инерцию во время ускорений и замедлений на высоких частотах.

Обрыв ремня ГРМ на Приоре

Сегодня мы рассмотрим Приору, оснащенную двигателем 21126 пиковой конструкции (фото 1), а это означает, что в случае обрыва ремня ГРМ поршни встречаются с клапанами и другими элементами, а это, в свою очередь, приводит к нежелательным последствиям. Конечно, многих водителей это не устраивает, к тому же, заводской ресурс ГРМ в 200 тыс. в реальности практически не достигается. В подтверждение к этому, известны случаи, когда обрыв ремня случается при пробеге, начиная от 30 тыс. км., без каких-либо видимых причин для этого.

Таким образом, при обрыве ремня ГРМ, хозяин получает новую возможность вложить свои финансовые ресурсы в дорогостоящий ремонт, который предполагает: замену клапанов, снятие головки и многое другое. Поэтому хозяева Приор, транспортные средства которых оснащены 16-м и 26-м двигателем, готовы пойти на некоторые переработки мотора, чтобы получить безвтыковые силовые устройства.

Сравнительные характеристики

Чтобы вы могли понять, какая группа поршней лучше, рассмотрим сравнительные характеристики всех трех производителей с фото:

  1. Начнем с продукции СТИ. Кованные поршни СТИ производятся в Тольятти и изготовлены они способом горячего прессования. Как показывают отзывы потребителей, которые уже установили СТИ, эти кованные поршни во многом снижают коэффициент полезного действия мотора. Это обусловлено тем, что детали СТИ обладают пониженной степенью сжатия и большим размером камеры сгорания. Также следует отметить, что в сплаве поршней СТИ содержится меньше кремния, в результате чего прочность компонентов при высоких температурах будет ниже.

    Четыре поршня СТИ

    Кроме того, в результате пониженного содержания никеля в сплаве ресурс работы элемента может быть значительно снижен. При всем этом безвтыковые поршни СТИ стоят дороже СТК и Автрамата.

  2. Литые поршни Автрамат производятся в Харькове, Украина. При производстве поршней используется сплав, идентичный оригинальным деталям на Приоре. Однако, в отличие от последних, продукция украинского производства может иметь глубокие циковки, а это является несомненным преимуществом Автрамата по сравнению со стандартными поршнями. В данном случае речь идет о безопасности в случае обрыва ремешка ГРМ. Что касается степени сжатия, то в случае с Автраматом она не поменялась.

    Два поршня Автрамат

    Из-за увеличенных выборок для клапанов была незначительно расширена площадь камеры сгорания, что также способствует снижению КПД мотора. Отечественные автомобилисты на замечают это отличие на практике. Следует отметить, что стоимость деталей Автрамат может быть ниже от 50% до 70% по сравнению с СТИ, в зависимости от автомагазина.

  3. Теперь перейдем к безвтыковым кованным поршням СТК. Продукция СТК производится в Самаре, Россия. Безвтыковые поршни СТК обладают практически теми же свойствами, что и продукция от Автрамата. Исключением является то, что безвтыковые поршни СТК имеют больший вес, в результате чего владельцы Приор часто отмечают в своих отзывах снижение динамики транспортного средства при разгоне. В целом поршни от СТК зарекомендовали себя хорошо среди отечественных автомобилистов.

    Поршень производства СТК

Видео «Замены элементов на безвтыковые»

Подробнее об этом процессе вы сможете узнать из видео.

1. Поднимите капот и отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.2. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).3. Снимите с впускного коллектора дроссельный узел (см. «Снятие и установка дроссельного узла на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).4. Снимите впускной коллектор (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).

  5. Снимите уплотнительные кольца впускных каналов.

6. Подденьте отверткой…

7. …и снимите уплотнитель фланца крепления дроссельного узла.

8. Установите новые уплотнительные кольца в пазы коллектора.9. Перед установкой впускного коллектора закройте отверстия впускных каналов ветошью и очистите посадочные места уплотнительных колец.

10. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

https://youtube.com/watch?v=z6n4yhUwJQc

Источники

  • http://for-priora.ru/?p=729
  • http://avtozam.com/vaz/lada-priora/vybiraem-i-menyaem-porshni-samostoyatelno/
  • http://www.autosecret.net/motor-vaz-2170-2171-2172/uplotneniya/535-zamene-uplotnitelnyh-kolec-vpusknogo-kollektora

Варианты переделки поршней двигателя Приоры

Это можно выполнить тремя способами:

  • первый подразумевает замену стандартной ШПГ (шатунно-поршневой группы) Приоры на ШПГ от 124-го двигателя, (если говорить проще, то это мотор 12-ка объемом 1.6 с десятым шатуном и 124 поршнем). В то же время, нужно учитывать, что силовое устройство, при этом, расходует больше топлива, а низ, вследствие увеличивающейся массы, начинает давать больше вибрации, чем у Приоры. В целом, нужно сказать, что минусов этот способ имеет больше, чем плюсов. Главный плюс – это безвтыковость мотора;
  • второй вариант менее бюджетный, поскольку подразумевает замену поршней на ковку с большими цековками. Комплект таких поршней обойдется примерно в 6000 рублей;
  • третий вариант – это замена поршневой Приоры на «Автрамат» (Харьков). Стоимость комплекта равна, примерно, 2000 рублей. Это, можно сказать, копия поршней Приора. Они устанавливаются на родной шатун, имеют свои поршневые кольца и стыковки под клапана. Также в этих устройствах есть вытеснитель, с помощью которого производители попытались компенсировать снижение уровня сжатия.

Для каких машин подходят поршни СТК

Практически для всех иномарок и абсолютно для всех отечественных машин можно подобрать комплект поршней СТК.

Условно все поршни, производимые компанией, можно разделить на такие категории:

  • Поршни ВАЗ;
  • Поршни ОКА;
  • Поршни ГАЗ;
  • Поршни ЗИЛ, УРАЛ;
  • Поршни Lada, в том числе Lada Largus;
  • Поршни Снегоход Буран;
  • Поршни Volkswagen;
  • Поршни Opel;
  • Поршни Ford;
  • Специальные спортивные поршневые комплекты.

Разумеется, если исходить не из марки и модели, а из размеров поршней, то можно подобрать СТК практически к любому автомобилю.

Рассмотрим чуть подробнее каждую категорию.

Поршни СТК для автомобилей ВАЗ:

Подходят для двигателей:

  • ВАЗ-2101, 2103
  • ВАЗ-21011, 2106
  • ВАЗ-2105
  • ВАЗ-2108, 21081 (об. 1100 кб. см.)
  • ВАЗ-21083
  • ВАЗ-21213
  • ВАЗ-2110 и его модификации. 21083 (при замене шатуна на шатун от ВАЗ-2110)
  • ВАЗ-2112
  • ВАЗ-21124
  • ВАЗ-21126 «Приора-ЭКСПОРТ»
  • ВАЗ-11194 «Калина-ЭКСПОРТ»
  • ВАЗ-21116 «Гранта-ЭКСПОРТ»
  • ВАЗ-21179 «ЭКСПОРТ»
  • Поршень ВАЗ-21126 «Приора»
  • ВАЗ-11194 «Калина»
  • ВАЗ-21116 «Гранта»
  • Лада Ларгус

Поршни СТК для автомобилей ОКА, ГАЗ, Буран, ПАЗ и УАЗ:

Подходят для двигателей:

  • ОКА-1111
  • ГАЗ-406
  • ГАЗ-405 Евро 2
  • ГАЗ-405
  • ГАЗ-405 Евро 3
  • ГАЗ-409 Евро 2
  • ГАЗ-409 Евро 3
  • ПАЗ-523
  • ГАЗ-402
  • ГАЗ-410
  • УАЗ-274
  • Поршень Снегоход Буран, диаметр D=76,0 мм.

Поршни СТК для автомобилей ЗИЛ и УРАЛ:

Подходят для двигателей:

  • ЗИЛ-130 и его модификации (диаметр изделия: 100 мм.)
  • ЗИЛ-375,»УРАЛ» (диаметр изделия: 108 мм.)

Поршни СТК для автомобилей Volkswagen:

Подходят для двигателей:

  • Volkswagen 1,8 S и его модификации (диаметры: 81,0; 81,5; 82,0 мм.)
  • Volkswagen 1,8 N и его модификации (диаметры 81,0; 81,5; 82,0 мм.)
  • Volkswagen 1,6л и его модификации (диаметры 81,0; 81,5; 82,0 мм.)

Поршни СТК для автомобилей Opel и Ford:

Подходят для двигателей:

  • Opel 1,3 л. и его модификации (диаметры: 75,0; 75,5; 76,0 мм.)
  • Opel 1,6 л. и его модификации (диаметры: 79,0; 79,5; 80,0 мм.)
  • Поршень Ford (диаметры: 90,8; 91,3; 91,8 мм.)

Поршни для спортивных целей авто ВАЗ:

Подходят для:

  • спортивного тюнинга таких моторов как ВАЗ-2112.
  • улучшения динамических характеристик двигателя ВАЗ-21083 (устанавливаются в двигатели: ВАЗ-2108).

Правила эксплуатации

Для того чтобы двигатель Приоры, вне зависимости от количества клапанов на цилиндр, отработал как можно дольше без капитального ремонта нужно соблюдать определенные правила эксплуатации и обслуживания.

Приора хоть и считается автомобилем нового поколения, но качество сборки двигателя осталось на прежнем уровне. Поэтому после приобретения нового автомобиля, желательно сразу же отправиться на станцию технического обслуживания, или же самому в гаражных условиях провести первичное обслуживание.

Заключается оно в том, чтобы проверить и, в случае надобности, подтянуть все места крепления. Часто после завода навесное оборудование и патрубки двигателя недостаточно затянуты. Особенно это касается систем питания, охлаждения и механизма газораспределения. Но даже после этого стоит первые несколько тысяч километров периодически осматривать силовой агрегат на наличие подтеков.

Демонтированный мотор Приоры

Ресурс силового агрегата сильно зависит от качества масла, которое в него заливается.. Масло низкого качества не будет обеспечивать должного смазывающего эффекта, которое особенно нужно на поверхностях с повышенным трением. Поэтому использование такой смазочной жидкости значительно сократит ресурс мотора.

Поскольку на Приоре установлена инжекторная система питания, не стоит пренебрегать качеством топлива, которое заливается в бак. Бензин низкого качества, а также с большим количеством примесей, быстро выведет из строя форсунки. К тому же, силовой агрегат на таком топливе будет работать с перебоями, которые тоже негативно отразятся на ресурсе мотора. Но даже если в Приору заливается качественный бензин, не лишним будет периодическое проведение промывочных работ системы питания.

Рабочий ресурс

Завод-изготовитель заявляет, что мотор 126 на 16 клапанов может стабильно работать на протяжении 200 тысяч километров. После этого предела силовой установке требуется капитальный ремонт. Но не стоит забывать, что АвтоВАЗ – это настоящая лотерея, у некоторых владельцев Приоры мотор ловил клин на 2 тысячах. Но если вы бережно относитесь к машине Лада, исправно выполняете ТО и заменяете поврежденные компоненты, то можно смело рассчитывать на ресурс в 150-200 тысяч км пробега.

На ресурс силовой установки влияют множество факторов, вот некоторые из них:

  • Перегрев. Работа двигателя на Приоре при повышенных температурах заметно сокращает его ресурс. Рабочая температура, о которой мы поговорим в следующем разделе, должна сохраняться на одном уровне.
  • Топливо. В руководстве по эксплуатации указано, какой бензин необходимо лить в мотор номер 126 на 16 клапанов. Также рекомендуется посещать только проверенные заправки, на которых вам не зальют разбавленное горючее.
  • Моторное масло. Здесь все просто – своевременно меняйте смазочную жидкость и покупайте качественные масла, тогда ресурс составит 150-200 тысяч км. Для 16 клапанного агрегата 126 подходит полусинтетика (рекомендация Лада) и синтетика. Менять масло необходимо раз в год или каждые 15 тысяч км пробега, как видите, ресурс у жидкости не большой.

Как размещены шатун и поршень относительно коленвала и блока.

 На шатуне размещена специальная пупырышка, которая должна смотреть на шкив ГРМ. То есть в блоке шатун и поршень размещены таким образом, чтобы слева, где на фото размещена рука, находился привод ГРМ.

Но это не единственный способ, с помощью которого можно ориентироваться на шатуне

Обратить внимание следует также на замок вкладышей. Этот замок должен находиться спереди и смотреть на вас

С помощью этого приспособления вы сможете проверить самого себя, потому часто случается так, что на вазовских шатунах маркировка перепутана. Для этого нужно ориентироваться на замки вкладышей, которые обязательно должны находится спереди.

Что касается непосредственно поршня, то, если взять «Автромат», на них есть специальный знак в виде поршня.

Наверху поршня направление показано стрелкой, но ориентироваться можно и по выемках: впускные выемки по размеру больше. Таким образом, используя все эти подсказки, вы оденете поршень правильно, соответственно метки на шатуне.

Если взглянуть на заводские поршни, то на них нет никаких маркировок.

Ориентироваться можно только по стрелке, нарисованной на поршне.

Она показывает на привод ГРМ. Также можно дополнительно ориентироваться по впускных цековках, которые в заводских поршнях больше по размеру, чем выпускные, как и в «автраматовских».

После того, как блок будет готов, вы получите безвтыковую Приору. Даже если оборвется ремень ГРМ, клапана не пострадают. Владелец сможет, в случае необходимости, просто поменяет ремень или ролик и продолжить путь. В этом случае не понадобится проводить дорогостоящий ремонт ГБЦ.

Представленный вариант замены имеет несколько плюсов:

  • относительная экономичность;
  • возможность сохранения родного приоровского длинного шатуна, который обеспечит высокую мощность мотора, а также высокий крутящий момент.
  • сохранится низкий расход топлива.

Минусы

Во время появления многих двигателей АвтоВАЗ, для переднеприводных автомобилей, инженеры оснащали поршни такими проточками уже с завода. То есть этот ресурс уже был заложен в производство, связывался такой тюнинг с установкой ремня ГРМ, вместо цепи, а так как он менее надежен – просто страховались. Так было и у многих иномарок тех времен (не у всех, но у большого количества).

Однако ничего не стоит на месте все развивается. Вот и дошли руки до самого поршня, дело в том, что если его максимально облегчить то двигатель приобретает дополнительную мощность, как заверяют некоторые производители можно достичь примерно 5 – 7 % от мощности, это очень существенно!

1) Поршень с проточкой назвать легким язык не поворачивается! Для того чтобы углубиться в верхней части (сделать проточки) вам нужно иметь толстую верхнюю часть, что значительно утяжеляет поршень, что соответственно убирает мощность.

2) Также проточки плохо влияют на сжатие топливной смеси. Что также «съедает» мощность. В общем если подвести итог, установка такого поршня отберет у двигателя те же 5 – 7 % его мощности. А теперь представьте, если мотор в 150 л.с., установка таких вариантов отберет у него 10,5 л.с.

3) Еще один минус это больший расход топлива, так как объем камеры увеличен — пусть на немного но все же.

4) Падает и компрессия, из-за большего объема.

5) Увеличивается и детонация, из-за не такого равномерного распределения веса поршня.

Вот и отказываются многие производители от такой затеи, все в угоду производительности, экономичности и эластичности агрегатов.

Тут как говорится, нужно выбирать — либо максимальная производительность, либо безопасность.

Для чего меняют поршни

Существуют три причины, подвигающие автовладельца затеять такую глобальную операцию:

  1. Неисправность поршней.
  2. Предусмотрительная замена.
  3. Тюнинг двигателя.

Сейчас вкратце пойдёт разбор этих причин.

Неисправность поршней

Обычно это или банальный износ трущихся частей или механическое повреждение. Например, при обрыве ремня ГРМ. Часто, при этом поршни разрушаются, осыпаясь обломками внутрь мотора «Приоры». Это, естественно, приводит к замене.

Предусмотрительная замена

Зачастую рачительный владелец «Приоры», знающий об этой неприятной особенности двигателя ВАЗ 2170 и модификаций, заранее проводит замену поршней.

Тюнинг двигателя

Это в основном молодёжный вариант, хотя и не на 100%. многим хочется заиметь спорткар. А под рукой «Приора». И тут начинается тюнинг. Для увеличения мощности мотора есть много различных приёмов, и один из обязательных, это установка поршней другой конфигурации.

Важно! В любом случае при замене поршней «Приоры» необходимо устанавливать новые, имеющие специальную проточку под клапаны, поршни. Это гарантирует сохранность системы газораспределения в случае обрыва приводного ремня ГРМ

О фильтрах и маслах

Масло сразу рекомендую лить не ниже, чем Motul 5W40, который обеспечит все трущиеся поверхности двигателя масляной пленкой. Фильтр масляный и воздушный фирмы Bosch.

Какова примерная стоимость вышеперечисленных запчастей?

  • Низ мотора обойдется в 24000 рублей.
  • ГБЦ 16500р.
  • Навесное 20000р.
  • Масла и фильтра 5000 р.

Итого, без учета работ, запчасти выходят в 65500 рублей, или 1100$. Такой ремонт для отечественного автомобиля является слишком высокой, так как агрегат 21126 в сборе будет стоить 75000 рублей, но в нашем случае вы будете иметь мотор с большей степенью сжатия, с более высокой компрессией, хорошим подхватом снизу, уменьшенным расходом топлива, мощностью, примерно, 120 л.с и ресурсом 350 000 км минимум. При обрыве ремня клапана больше не встретятся с клапанами, достаточно будет выставить метки и установить новый ремень. Так как будет стоять длинный впускной коллектор и выпускной коллектор без катализатора, то двигатель будет “дышать” свободнее, а значить расход топлива уменьшится, а мощность увеличивается.

Немаловажный фактор — правильная обкатка и своевременное обслуживание, которые будут способствовать стабильной работе двигателя весь срок эксплуатации. Настоятельно рекомендую проводить следующие мероприятия:

  • каждые 7-8 тыс. км. менять масло и все фильтра;
  • с каждой заменой масла снимать маслоприемник и чистить его;
  • чистить дроссельную заслонку раз в 20 000 км;
  • в систему охлаждения лить антифриз G11 и менять раз в 3 года;
  • лить бензин с октановым числом А-95;
  • менять ремень ГРМ раз в 50 000 км.

Если вы хотите увеличить мощность двигателя посредством установки широкофазных распредвалов, прямоточной выхлопной системы, дроссельной заслонки, диаметром 52-56 мм, расточки каналов ГБЦ, и на выходе получить 150 л.с., то ресурс мотора снизится до заводской отметки 200 000 км. Для стабильной работы мотора не стоит ставить “валы” с сильно широкой фазой, иначе двигатель будет работать неустойчиво и “выплевывать” бензин в выхлопную трубу.

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Недавно купленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

Безвтыковые поршни. Что это? Какие лучше и можно ли установить на ПРИОРУ?

Продолжаем тему, начатую в статье про порванный ремень ГРМ, а именно я решил рассказать про поршневую группу. Как себя обезопасить от прорыва ремня и как следствие загнутых клапанов? Есть одна хитрость это специальные проточки сверху на поршнях, в гаражах их называют «безвтыковые», не знаете что это такое? Тогда читаем этот материал …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Решил я рассказать о проточках на верхней части поршневой группы – подробнее. А именно как все это дело работает и нужно ли устанавливать на свой автомобиль такие типы – или можно ездить с обычными и не парится? Для начала опишу сам поршень.

Проточка сверху

Безвтыкавыми их называть не литературно, но по «гаражному» – тебя сразу поймут и оценят твой технический потенциал! Название это пошло от простой уловки – поршень не встречается с клапаном при помощи специальной проточки сверху – то есть клапан НЕВТЫКАЕТСЯ в поршень, вот вам и название.

Однако если рассказать технически и литературно правильно, то получается что – в верхней части на поршне присутствуют несколько проточек. Их количество может быть разное – от 2 до 4 штук. Именно благодаря этим проточкам эти два элемента двигателя не встречаются. То есть правильно назвать — поршень с проточками.

Разборка двигателя Ваз 2170 Приора

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2170 (Приора) 2004+ г.в.
  3. Разборка двигателя

Вымытый и очищенный двигатель установите на стенд для разборки или на прочную массивную подставку и слейте из картера масло (если это не сделали перед снятием силового агрегата). Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17», головки сменные «на 10», «на 13», «на 17», ключи для болтов с внутренним шестигранником «на 5», ключ TORX E10, вороток, пассатижи, отвертка, набор плоских щупов, микрометры (с пределами измерений 0–25, 25–50 и 75–100 мм), нутромер, индикатор часового типа с индикаторной стойкой, динамометрический ключ, съемник для снятия масляного фильтра.

ПримечаниеЕсли есть возможность, работайте на специальном поворотном стенде, обеспечивающем доступ к двигателю со всех сторон, так как двигатель очень тяжело фиксировать от перемещения при отворачивании деталей крепления, затянутых большим моментом.

1. Снимите двигатель с автомобиля (см. «Снятие и установка двигателя»).

2. Установите двигатель на прочные опоры.

3. Отсоедините от двигателя коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

4. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

7. Снимите масляный фильтр (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).