Установка задней распорки гранта

Содержание

Зачем нужны растяжки передних стоек?

Казалось бы, зачем еще тратиться на какую-то железяку, когда можно легко обойтись и без него. Но почему то многие люди в добавок к тюнингу автомобиля устанавливают палку, соединяющую передние стойки между собой.

Некоторые утверждают, что мол, это все дешевые понты, и особой разницы в управлении автомобилем от их наличия не заметно. На самом деле, эта железка стоит там не для красоты…

Дело в том, что машина (любая, неважно — российская/иномарка) при резком повороте или перестроении становится тяжелее в управлении из-за деформации кузова во время кручения. Для точного и уверенного управления необходимо усилить прочность всей конструкции  и не дать кузову деформироваться. Также необходимо учесть, что растяжки усиливают пассивную безопасность- при лобовом столкновении кузов не сложиться быстро как гармошка

Также необходимо учесть, что растяжки усиливают пассивную безопасность- при лобовом столкновении кузов не сложиться быстро как гармошка.

Посмотрим наглядно, как работают растяжки.

До установки растяжки…

Из-за ударного воздействия сила передается на шасси и из-за этого деформируются основание колес и нижняя часть рычагов

После установки растяжки…

При установленных растяжках передних стоек нейтрализованы обе стороны воздействия

До установки растяжки при проезде поворота…

Вес и сила собираются на одной стороне, происходит уход с траектории и крен автомобиля

После установки растяжки…

Сила переходит на распорки, и происходит равномерное распределение силы кручения. Автомобиль не теряет управляемость

Плюсы и минусы от применения растяжек передних стоек

По результатам тестов, проведённых некоторыми автомобильными изданиями, и отзывам многих водителей установка распорки даёт такие преимущества:

  1. Повышается управляемость машины и чувствительность руля, особенно в скоростных поворотах.
  2. Снижается вибрация кузова.
  3. Возрастает устойчивость при движении по прямой.
  4. Риск появления трещин от усталости металла сводится к минимуму.
  5. Простой монтаж на 6—8 резьбовых соединений, который способен выполнить практически каждый автолюбитель.

Перемычка ставится на штатные шпильки и прикручивается гайками

Машины возрастом 15 лет и более, на которых произведена вытяжка лонжеронов, не рекомендуется эксплуатировать без распорки передних стоек. Причина — всё тот же «уставший» металл, более склонный к прогибу от ударов со стороны подвески. Без усиления кузов довольно быстро вернётся в аварийное состояние.

Из негативных сторон применения растяжек стоит отметить три существенных:

  • любое воздействие, в том числе при попадании в яму или на ухаб, передаётся с одного колеса на другое;
  • от бокового удара в место крепления стойки может пострадать противоположная часть кузова;
  • стоящая в подкапотном пространстве штанга может перекрывать доступ к элементам различных систем, например, расширительному бачку с тормозной жидкостью.

Здесь видно, как растяжка упирается в бачок тормозной системы

Избежать последнего недостатка позволяет распорка, сделанная своими руками с учётом всех выступающих деталей. Цены заводских жёсткостей довольно демократичны и стартуют от 1000 руб.

Установка колёс большего радиуса

На Ларгус устанавливаются штатно диски 15R. Многие автомобилисты выбирают вместо предложенного заводом вариант на 16 или 17 радиус. Дополнительно это делает экстерьер автомобиля более привлекательным. Однако есть в таком варианте и существенный недостаток, а именно неустойчивое положение автомобиля при движении, а также сбои в работе системы АБС и некоторых смежных датчиков.

Монтаж проставок

Самый бюджетный вариант (и популярный) – это установка специальных проставок, которые продаются в любом магазине автозапчастей. Единственное, что потребуется от автовладельца, это снятие стоек подвески. Сами детали унифицированные и подходят для многих автомобилей ВАЗ. Проставки устанавливаются между стойкой и чашами кузова (как вариант – между балкой и стойкой).

Замена деталей стоек

Один из оптимальных методов увеличения дорожного просвета заключается в установке более жёстких пружин и удлиненных амортизаторов. Как правило, подобные стойки длиннее штатных устройств примерно на 20 мм. В комплексе с усиленными пружинами они способны заметно увеличить клиренс, и машина не проседает до упора при перевозке максимально допустимого веса груза. Единственный недостаток – более высокая цена таких комплектов.

металлический стук; при движении по неровностям;
большой крен; при прохождении крутых поворотов;
кузов сильно раскачивается; при резком торможении.

Алгоритм самостоятельной замены задних стоек Лада Гранта

Частая причина замены заднего амортизатора — утечка масла из цилиндра, разгерметизация, нарушение целостности, дефекты сальника. Реже проседание пружины. Инструменты: рожковые ключи на «17, 19», комплект новых стоек, жидкость WD – 40.

  • Фиксируем передние колеса противооткатными башмаками, включаем первую передачу;
  • Складываем задний ряд сидений для удобства проведения профилактики;
  • Поддеваем резиновую заглушку заднего стакана, извлекаем ее;
  • Выкручиваем верхнюю гайку фиксации амортизатора;
  • Поддомкрачиваем заднее колесо, снимаем его;
  • Вывешиваем бок машины на такую высоту, чтобы балка имела свободный ход;
  • Отвинчиваем нижнее крепление, снимаем проушину с посадочного места;
  • Извлекаем амортизатор в сборе;
  • Крабовым съемником сжимаем пружину, снимаем пыльник.

Замена стойки Лада Гранта новой, собираем детали в обратной последовательности. При выведении штока в верхней позиции возникнут трудности с попаданием в отверстие, возможно потребуется помощник.

Замена опорных подшипников без снятия стойки

  1. Поддомкрачиваем машину, снимаем колесо;
  2. Крабовым съемником сжимаем пружину на несколько витков;
  3. В моторном отсеке откручиваем три гайки, фиксирующие опорную чашу к стакану;
  4. Расшплинтовываем рулевой наконечник, выкручиваем гайку;
  5. Опускаем амортизатор в сборе вниз;
  6. Извлекаем опорную чашу, заменяем подшипник стойки Гранты.

Завершает ремонт сборка в обратной последовательности.

Распорка стоек гранта. Зачем. Сколько стоит

С целью увеличения срока эксплуатации стаканов в моторном отсеке, предотвращения увеличения угла наклона стоек конструкцию укрепляют металлической балкой. Концы крепятся на опорные чаши, между собой соединены металлической трубой. Это самая простая конструкция. Модернизированные варианты имеют иную схему. Но это на любителя.

Распорка задних стоек Гранта проводится по аналогии с передними. Стоимость бюджетного варианта от 850 – 900 рублей. Более сложные конструкции от 1500 рублей. Эффективность каждый определяет самостоятельно.

Ремонт, прокачка стоек или замена новыми. Есть ли смысл

Разница в стоимости между заменой и частичным ремонтом всего 30 – 35%. Если уж совсем лимитированный бюджет, то отдайте амортизаторы Гранты на прокачку. При наличии достаточных средств купите новые.

Перетяжка не всегда дает положительный результат, порой срок эксплуатации исчисляется несколькими тысячами километров.

Масло или газ-масло, как наполнитель для стоек

Как и в предыдущем случае отталкивайтесь от выделенного бюджета на ремонт. Очевидно, что масляный тип — самый дешевый, наименее качественный, с минимальным сроком эксплуатации. Комбинированный вариант: газомасляный — наиболее популярный тип наполнителя амортизаторов. Хорошо себя зарекомендовал на пересеченной местности, дорожных ухабах, виражам, гололеде. Стоимость комплекта на 17% дороже масляного аналога.

Газовые: высокие эксплуатационные характеристики, длительность ресурса, универсальность в применении, широкий ассортимент для любой модификации автомобиля. Вместе с тем, заоблачная стоимость — основной камень преткновения для многих владельцев, для которых сумма неподъемная. Очевидно, что газомасляные — оптимальное решение для большинства владельцев.

Плюсы и минусы распорок

Многие водители, которые установили распорки либо своими руками, либо в специализированных мастерских, отмечают следующие плюсы:

  1. На поворотах особенно чувствуется устойчивость и легкость управления.
  2. Значительно уменьшается вибрация кузова.
  3. Увеличивается устойчивость движения по ровной дороге.
  4. Уменьшается риск появление трещин на металле.

В чем еще плюс растяжек, так это простота монтажа. Необходимо всего лишь закрутить хорошо болты и гайки.

Минусы распорок:

  1. Жесткая сцепка не гасит вибрации. Если без распорки каждая часть кузова изгибается отдельно друг от друга, то с распоркой одна сильная деформация сбоку передает силу другой стороне.
  2. Труба распорки может мешать проводить диагностические и ремонтные работы двигателя.

Стоят распорки недорого. Самая дешевая в районе 1 тысячи рублей.

Операции по снятию передней стойки с автомобиля Лада Гранта

Работа показана на примере левой стойки автомобиля. Правую стойку снимают аналогично.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса. Откройте капот. Приподнимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры. Снимите соответствующее переднее колесо. Ослабляйте болты крепления колеса, стоящем на земле.2. Если снимаете амортизаторную стойку для ремонта, то, удерживая одним ключом шток стойки от проворачивания, вторым ключом ослабьте затяжку гайки крепления штока. В этом случае пружина будет минимально «закусывать» крепежные болты соединяющие поворотный кулак и амортизатор.

В итоге, вам будет легче достать их из отверстий.3. Выведите из кронштейна на амортизаторной стойке держатель тормозного шланга.

На автомобиле Лада Гранта, оборудованном антиблокировочной системой тормозов (АВS), отсоедините и снимите датчик частоты вращения колеса.

4. Отсоедините рулевую тягу от поворотного рычага амортизаторной стойки «Замена наружного наконечника рулевой тяги Лада Гранта»

5. Нанесите метки на эксцентриковую шайбу и амортизаторную стойку, пометив таким образом положение регулировочного болта относительно стойки. Это поможет приблизительно сохранить развал колес при установке стойки.

6. Отверните гайку регулировочного (верхнего) болта крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

7. . и извлеките из отверстия болт вместе с эксцентриковой шайбой.

8. Отверните гайку нижнего болта крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку и выньте болт.

9. Отсоедините поворотный кулак от стойки.

10. В подкапотном пространстве отверните три гайки верхнего крепления амортизаторной стойки к кузову.

11. . и снимите стойку.

12. Установите амортизаторную стойку в порядке, обратном снятию

Обратите внимание на положение верхней опоры стойки: стрелка, нанесенная на поверхность опоры, должна быть направлена вперед по направлению движения автомобиля. После установки проверьте и при необходимости отрегулируйте схождение и развал колес. Обратите внимание на то, что после установки стойки обратно, необходимо будет сделать «геометрию» передних колес

Если вы меняете пружину стойки и не ремонтируете (заменяете) амортизатор, то стойку можно снять с поворотным кулаком, отсоеденив сборку по шаровой опоре и шлицам Шруса. Более подробную информацию, о таком способе снятия стиойки, вы найдете в статье «Снятие стойки с автомобиля ВАЗ 2110»

Обратите внимание на то, что после установки стойки обратно, необходимо будет сделать «геометрию» передних колес. Если вы меняете пружину стойки и не ремонтируете (заменяете) амортизатор, то стойку можно снять с поворотным кулаком, отсоеденив сборку по шаровой опоре и шлицам Шруса

Более подробную информацию, о таком способе снятия стиойки, вы найдете в статье «Снятие стойки с автомобиля ВАЗ 2110».

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

  1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
  2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
  3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
  4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Разновидности распорок

Перемычка из профильной трубы смотрится красивее

Перемычки для стоек изготавливаются из труб круглого и прямоугольного сечения. Особой разницы в их эксплуатационных параметрах нет, разве что профильная труба выглядит несколько симпатичнее. Существует 2 способа крепления штанги к посадочным фланцам:

  • жёсткий, выполненный посредством сварки;
  • подвижный, сделанный на шарнире.

Растяжка шарнирного типа

Шарнирное исполнение надёжнее жёсткого, поскольку сварные швы с течением времени могут лопнуть от воздействия деформаций кузова. По способу крепления распорки делятся на 2 группы:

  1. Двухточечные. Крепятся к стаканам передних стоек, то есть, имеют 2 точки опоры.
  2. Трехточечные с промежуточным креплением к кузову.
  3. Трехточечные с дополнительной подушкой для двигателя.

Третья точка опоры — двигатель

Последний тип растяжек снабжается кронштейном, прикреплённым к штанге через резиновую опору. К нему прикручивается верхняя часть двигателя, что позволяет заметно снизить вибрацию, передающуюся на весь корпус авто.

Здесь третья точка опоры — кузов

По функциональности перемычки делятся на обычные и регулируемые. В последних штанга состоит из двух частей, жёстко соединённых посредством резьбовой муфты, чьё вращение удлиняет либо укорачивает трубу. Смысл идеи в том, чтобы распорка подходила к автомобилям любого возраста, в том числе и старым, где стойки уже смещены в сторону центра.

Двухточечная растяжка с возможностью регулировки по длине

На большинстве заводских поперечин производители делают специальные глубокие насечки. Таким путём они пытаются нивелировать главный недостаток всех растяжек — способность передавать удары от одной стороны кузова другой. По заверениям продавцов, при ДТП с боковым столкновением элемент с насечками просто сложится и не передаст энергию удара противоположной стойке.

Поперечина обычная и с опорой двигателя

Регулируемая задняя поперечина

Как правило, поперечины устанавливаются только на стаканы передних стоек. Но существуют и задние распорки, хотя они не столь популярны в силу таких причин:

  • перемычка в багажнике зачастую становится помехой для перевозки грузов, поскольку перегораживает часть отсека;
  • применение задней распорки не даёт настолько заметных улучшений управляемости и устойчивости, как передняя;
  • не в каждой машине есть возможность смонтировать штангу, разве что смастерить самодельную.

Усиление задней части авто уменьшает объём багажника

Нижняя распорка ставится в проушины тяг

Передняя подвеска. Описание конструкции Lada Granta

Примечание:

Ниже приведено описание конструкции передней подвески Лада Гранта для понимания размещения и функциональности отдельных элементов соответствующих механизмов.

Передняя подвеска:

1 – поворотный кулак;

2 – эксцентриковый болт;

3 – амортизаторная стойка;

4 – рычаг;

5 – штанга стабилизатора;

6 – кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора;

7 – стойка штанги стабилизатора;

8 – шаровая опора;

9 – растяжка;

10 – кронштейн.

Передняя подвеска – независимая с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовыми бочкообразными пружинами, поперечными рычагами, двумя растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.

Детали амортизационной стойки:

1 – телескопическая стойка;

2 – пружина;

3 – металлическая втулка;

4 – верхняя опора;

5 – гайка штока;

6 – ограничитель хода отбоя верхней опоры;

7 – опорная пластина верхней опоры;

8 – подшипник;

9 – прокладка пружины;

10 – ограничитель хода сжатия верхней опоры;

11 – буфер хода сжатия;

12 – защитный чехол.

Основа подвески – телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка, служащая направляющим и несущим устройством передней подвески. Амортизаторная стойка позволяет передним колесам перемещаться вверх–вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова. К нижней части корпуса стойки приварен кронштейн для крепления стойки к поворотному кулаку, а к средней части – опорная чашка пружины. Нижняя часть стойки крепится двумя болтами с гайками к поворотному кулаку. Верхний болт, проходящий через отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу. Поворотом этого болта регулируется угол развала переднего колеса. На телескопической стойке установлены винтовая бочкообразная пружина, пенополиуретановый буфер хода сжатия, а также верхняя опора стойки в сборе с подшипником. Крайние витки бочкообразной пружины имеют меньший диаметр, чем средние, что обеспечивает переменную жесткость. При сжатии пружины вначале сближаются менее жесткие витки (большего диаметра), а затем – более жесткие. Под весом передней части автомобиля подшипник находится в сжатом положении, что позволяет устранять все зазоры и стуки. При повороте колес вращается корпус стойки вместе с пружиной, но при этом шток амортизатора остается неподвижным и соединение штока с направляющей втулкой амортизатора изнашивается меньше. В корпусе стойки установлен телескопический гидравлический амортизатор. Нижняя часть поворотного кулака соединена с рычагом подвески через шаровую опору. Опора крепится к поворотному кулаку двумя винтами (отверстия в поворотном кулаке несквозные). Отворачивая эти винты, будьте осторожны: при значительном усилии они часто ломаются, поэтому перед разборкой смочите их проникающей жидкостью. Палец шаровой опоры крепится к рычагу самоконтрящейся гайкой. Опора закрыта резинометаллическим чехлом.

Элементы передней подвески на автомобиле:

1 – кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора;

2 – подушка штанги стабилизатора;

3 – штанги стабилизатора поперечной устойчивости;

4 – рычаг;

5 – стойка стабилизатора;

6 – амортизаторная стойка;

7 – поворотный кулак;

8 – шаровая опора;

9 – растяжка;

10 – кронштейн растяжки.

Рычаги подвески соединены между собою штангой стабилизатора поперечной устойчивости через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами. Штанга изготовлена из пружинной стали. Стабилизатор поперечной устойчивости предназначен для повышения поперечной устойчивости и уменьшения углов крена кузова за счет скручивания средней части штанги при перемещении ее концов. Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются продольными растяжками, соединенными через сайлент-блоки с рычагами и кронштейнами, установленными на нижней поперечине рамки радиатора. В местах соединения (на обоих концах растяжки) установлены шайбы для регулирования угла продольного наклона оси поворота колеса. В поворотном кулаке установлен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа, который закреплен в кулаке двумя стопорными кольцами. Во внутренних кольцах подшипника с натягом установлена ступица колеса. Внутренние кольца подшипника стягиваются (через ступицу) гайкой на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колеса. В эксплуатации подшипник не регулируется и не требует пополнения смазки. Гайки крепления ступиц колес одинаковые, с правой резьбой.

Примечание:

При замене растяжек, сайлентблоков, пружин, верхних опор амортизаторных стоек, а также при отсоединении поворотного кулака от амортизаторной стойки необходимо проверить и при необходимости отрегулировать углы установки колес на СТО.

Снятие амортстойки в сборе с поворотным кулаком

Работу выполняем на подъемнике или смотровой канаве.

Ослабляем болты крепления переднего колеса.

Снимаем колпак ступицы, головкой на 30 отворачиваем гайку крепления ступицы и снимаем шайбу.

Снимаем переднее колесо.

Отворачиваем девять винтов и два болта крепления брызговика двигателя и снимаем средний брызговик двигателя.

Применяя плоскогубцы, расшплинтовываем и ключом на 19 откручиваем гайку 3, (рисунок 2) крепления шарового пальца наружного наконечника 1 рулевой тяги.

Выпрессовываем шаровый палец из поворотного рычага 2 стойки передней подвески.

Головкой на 19 отворачиваем гайку 3, рисунок 3, крепления шарового пальца к нижнему рычагу передней подвески и выпрессовываем шаровой палец 2 из рычага 4 (статья — Ремонт, снятие шаровой опоры).

Головкой TORX E8 отворачиваем болт крепления датчика скорости (при наличии АБС на автомобиле) к кронштейну на поворотном кулаке и извлекаем датчик из кронштейна.

Извлекаем жгут датчика из направляющего кронштейна на стойке передней подвески.

Откручиваем и снимаем направляющую колодок с суппортом и цилиндром в сборе.

Подвязываем скобу к кронштейну шланга тормозного механизма (рисунок 4).

Вынимаем наружный ШРУС из ступицы колеса и фиксируем его в подвешенном состоянии с помощью проволоки или технологического крючка.

Если после снятия амортстойки нужно ее разобрать, то накидным ключом на 22 ослабляем затяжку гайки штока (рис.5), удерживая шток от проворачивания шестигранником на 6.

Головкой на 13 откручиваем три гайки 2, рисунок 5, крепления верхней опоры телескопической стойки 1 к брызговику 3 кузова и снимаем шайбы.

Снимаем стойку в сборе с поворотным кулаком и шаровым пальцем.

Снимаем с верхней опоры 1, рисунок 6, нижнюю опору.

Установка амортстойки в сборе с поворотным кулаком

Устанавливаем кронштейн датчика скорости на поворотный кулак и закрепляем его болтом. Момент затяжки болта 7 – 15 Нм.

Устанавливаем на верхнюю опору стойки нижнюю опору.

При установке нижней опоры направление стрелки на ней должно совпадать со стрелкой на верхней опоре. На левой опоре справа от отверстия, на правой – слева.

При установке стойки в кузов автомобиля, стрелка на опоре должна быть сориентирована по ходу движения автомобиля.

Устанавливаем стойку в сборе с поворотным кулаком, тормозом и шаровым пальцем в кузов автомобиля, устанавливаем шайбы и заворачиваем три гайки крепления стойки к брызговику кузова. Момент затяжки гаек 20…24 Нм (2,0…2,4 кгс.м)

Вводим шлицевую часть наружного шарнира привода в ступицу колеса, надеваем шайбу и заворачиваем, не затягивая, новую гайку крепления ступицы колеса.

Запрессовываем шаровой палец в рычаг подвески и заворачиваем гайку крепления шарового пальца. Момент затяжки гайки 67…82 Нм (6,7…8,2 кгс.м).

Заправляем, жгут датчика скорости переднего колеса в направляющий кронштейн стойки передней подвески, устанавливаем датчик в кронштейн датчика и закрепляем болтом. Момент затяжки болта 6…9 Нм (0,6…0,9 кгс.м).

Перед установкой датчика скорости на поверхность сопрягаемого отверстия наносим смазку (смазка ЛСЦ-15).

Запрессовываем шаровой палец наконечника рулевой тяги в поворотный рычаг стойки передней подвески и заворачиваем гайку крепления шарового пальца. Момент затяжки гайки 28…34 Нм (2,8…3,4 кгс.м).

Зашплинтовываем гайку. При несовпадении выреза гайки с отверстием в шаровом пальце производим дозатяжку гайки на угол не более 60˚ для обеспечения шплинтовки.

Устанавливаем колесо и заворачиваем, не затягивая болты крепления переднего колеса.

Опускаем автомобиль, затягиваем и стопорим гайку крепления ступицы переднего колеса, деформируя стопорный поясок гайки в пазы хвостовика корпуса наружного шарнира привода. Устанавливаем колпаки колес. Момент затяжки гайки 230 — 250 Нм (23 – 25 кгс.м).

Затягиваем болты крепления переднего колеса. Момент затяжки болтов 76 – 92 Нм. Устанавливаем брызговик двигателя.

Делаем распорку передних стоек своими руками. Как это правильно сделать, и что потребуется?

Такое усовершенствование автомобиля, как распорка передних стоек своими руками выполняется достаточно просто и не отнимает много времени. Для начала давайте определимся с тем, является ли это необходимой доработкой для автомобиля или это будет очередная безделица, которую предлагают производители автозапчастей. Кузова автомобилей предыдущих поколений изготавливались рамными из жесткой стали. Большая часть нагрузок приходилась именно на раму автомобиля. Теперешние кузова изготавливают из профилей, которые штампуют из листовой стали. Причем сборка отдельных деталей и профилей осуществляется посредством болтовых соединений и сварки. А поскольку кузова не являются рамными, места соединения деталей во время движения становятся уязвимыми, претерпевая вибрации и влияние ударных деформаций, то со временем это ведет к потере жесткости и ухудшению управляемостью автомобилем.

Особенно остро это негативное явление может проявляться при выполнении маневров и вхождении в зону поворота. Таким образом, чтобы увеличить устойчивость и повысить жесткость кузова автомобиля, были изобретены распорки, которые устанавливаются в различных узлах корпуса.

Распорка передних стоек своими руками

устанавливается чаще всего автолюбителями, которые хотят придать жесткости корпусу машины и избежать возможных деформаций и повреждений. Они возникают во время движения автомобиля, при этом происходит сжатие пружин на передней подвеске, благодаря чему кузов претерпевает деформацию в области боковых стенок. Поэтому установка распорок максимально снижает это явление, повышая уровень жесткости кузова автомобиля, придает уверенности водителю при езде на большой скорости.

При этом улучшается управляемость, а также появляется возможность полностью контролировать поведение автомобиля на повороте, не сбавляя скорости.

Распорки изготавливают для различных узлов кузова автомобиля из самых разнообразных материалов. Это могут быть стальные изделия, дюралюминиевые детали, а также более дорогие распорки из углепластикового волокна и карбона. Цена последних может превышать 1000$ для различных моделей дорогостоящих иномарок. Следует помнить, что распорки, особенно если их устанавливать сразу в нескольких узлах корпуса, значительно увеличивают массу автомобиля. Поэтому рекомендуется использовать детали из легкого и прочного материала, такого, как карбон.

Хорошо себя зарекомендовали дюралюминиевые изделия японских производителей, обладающие повышенной жесткостью и устойчивые к деформации и разрыву. Также следует знать, что распорки для передних стоек бывают цельнокорпусными, а также состоящие из нескольких элементов, способные регулироваться по длине. Как правило, цельные распорки применяются для установки на стойки под определенную марку автомобиля.

Составные же являются универсальными и подходят ко многим моделям машин, поскольку установочные размеры регулируются.

Перед началом работ

, автомобиль необходимо установить на ровной горизонтальной поверхности. Желательно чтобы приобретенная деталь была предназначена именно для установки на Ваш автомобиль, в таком случае распорка передних стоек своими руками не вызовет никаких сложностей. Для установки необходимо открутить со шпилек стоек гайки и установить распорку.

Если возникнут сложности, то следует переднюю часть автомобиля поддомкратить, что позволит облегчить процесс установки. При этом большинство распорок садится на свое посадочное место при надавливании на них. Затем распорки фиксируются гайками. Следует помнить, что прямые распорки обладают гораздо большей жесткостью, чем изделия со специальными изгибами.

Ступичный подшипник

Данный элемент служит для равномерного вращения колес автомобиля. На «Гранте» стоит 4 таких подшипника. В среднем их ресурс составляет 100 тысяч километров. Каковы признаки неисправности? Главный признак – характерный гул при движении. Он может усиливаться, если автомобиль входит в поворот. Гул может возникать с любой из сторон автомобиля, в зависимости от того, какой подшипник рассыпался

Меняется он в сборе на новый, и неважно, задняя подвеска «Лады Гранты» это или передняя. Выпрессовывается при помощи съемника со специальными лапами. Запрессовка происходит на тисках

Важно соблюдать соосность при запрессовке. Если подшипник криво установлен, он будет подвергаться высоким нагрузкам и может рассыпаться уже через тысячу километров

Запрессовка происходит на тисках

Важно соблюдать соосность при запрессовке. Если подшипник криво установлен, он будет подвергаться высоким нагрузкам и может рассыпаться уже через тысячу километров

Подвеска автомобиля предназначена для выравнивания движения по дорожному покрытию любого типа и комфорта водителя и пассажиров. Наличие вибрации в течение длительного времени негативно сказывается на всех узлах и агрегатах авто – ослабляются болтовые и винтовые соединения. Из серьезных последствий – искривление дверных петель, провисание дверей, неплотное закрытие капота, багажника.

Ходовая часть Лады Гранты стала более современной и модернизированной. Особенно по сравнению с предыдущими моделями «АвтоВАЗа»– двумя поколениями Самары и Калиной первого поколения. В автомобиле имеются задняя и передняя подвески, которые значительно отличаются друг от друга.

Задняя подвеска Гранты одинакова для седана и лифтбека. Фактически, это та же балка с пружинами и амортизаторами, которая устанавливается на Калину, Самару и Самару 2. Вместо стабилизатора используется балка, а значит, конструкция зависимая.

Нововведения в системе подрессоривания

Невзирая на используемые разнотипные конструкции передних подвесок (отличия зависят от комплектации), разработчиками были приняты меры, направленные на улучшение эксплуатационных показателей, которые отображает передняя подвеска. Так базовая версия Лада Гранта послужила для создания модификации с более комфортной конструкцией обоих элементов – передняя подвеска и соответственно задняя подвеска. Модернизация предусматривает:

1. Передняя подвеска:

  • наличие пружины с завышенным витковым диаметром;
  • амортизаторы с газовым наполнением;
  • усиленные конструкции продольных растяжек;
  • прирост диаметра штанги поперечного стабилизатора на весомые 2 мм.

2. Задняя подвеска:

  • усиленные пружины;
  • газонаполненные версии амортизаторов.

Дополнением в заводском тюнинге послужила улучшенная шумоизоляция. Ввиду этих модернизаций автомобиль стал уверенно держаться за дорогу на повышенной скорости – до 150 км в час. Теперь резкие маневры в поворотах и плохое покрытие для него не проблема.

«Призвание» и конструкция растяжки стоек

Lada Priora — относительно новый переднеприводный седан производства Тольятти. Конструкция подвески (звена, связующего кузов и ведущие колёса) у этой машины такая же, как у «десятки» и Гранты. Используется принцип независимости стоек друг от друга. Это современный тип подвески, благодаря которому амплитуда поворота колеса увеличивается, более крутые повороты проходятся быстрее.

Но при езде по российским кочкам и выбоинам независимые колёса принимают разные «углы». Как следствие — появляются отклонения в развале, схождении (колёса отклоняются от своей оси в различных направлениях). Растяжка передних стоек Приора призвана улучшить ситуацию с устойчивостью авто. Тенденция приобретать подобные распорки началась не так давно. Но все чаще и чаще российские водители оборудуют такими устройствами свои автомобили.

Этот девайс представляет собой металлическую трубу, которая прикрепляется к обеим стойкам Лады, тем самым жестко соединяя их. Устанавливается между опорами амортизаторов на кузове, которые находятся под капотом. Дополнительная растяжка может закрепляться под днищем Лады, между дном и защитой картера.

Считается, что данная деталь изготавливается из двух материалов: сталь и алюминий. Применение стали обусловлено сделать конструкцию максимально крепкой и не дать стойкам сдвинуться даже на миллиметр. Но более дальновидным является установка алюминиевой распорки. Она по прочности уступает стальной, но при сильном боковом ударе такая растяжка Приоры передаст меньший импульс с одного колеса на другое. Смещение стоек со своих осей будет гораздо меньшим. В зависимости от силы удара алюминиевая деталь может даже сломаться, и тогда урон на вторую стойку вовсе минимизируется.