Как проверить катушку зажигания ваз приора

Содержание

Порядок снятия и установки катушки зажигания на автомобиле Лада Приора с 16-клапанным двигателем

Так как подавляющее большинство автомобилей оснащается именно 16-клапанными моторами, то и весь процесс будет показан именно на данном силовом агрегате.

Итак, первым делом открываем капот автомобиля и отсоединяем клемму «-» от АКБ. Затем откручиваем пробку заливной горловины.

Также, отсоединяем клапан продувки адсорбера, отогнув немного в сторону фиксатор его крепления. Находится этот клапан с правой задней стороны крышки (по ходу движения авто).

Теперь можно снимать декоративную крышку двигателя, так как больше ее ничего не держит.

При помощи головки с трещоткой отворачиваем болт крепления нужной нам катушки, как это показано на фото ниже.

И вынимаем после этого данную деталь из свечного колодца.

Так как катушка сидит довольно плотно, то придется приложить как минимум среднее усилие, чтобы извлечь ее оттуда. И чтобы до конца ее освободить, достаточно еще отсоединить штекер с проводами питания, предварительно нажав на фиксатор-защелку.

И отсоединить его до конца, как это наглядно видно ниже на фото.

Теперь можно брать новую заведомо исправную катушку зажигания и производить установку в обратной последовательности. Цена на катушку для Приоры составляет от 900 до 2000 рублей в зависимости от производителя.

У Лады Приора есть все, что необходимо для удобства использования автомобиля:

Катушка зажигания — наиважнейший узел машины, и его поломка вызовет огромное количество неприятностей. В основном они будут связаны с остановкой и нарушениями в работе мотора. Катушка зажигания имеет непосредственное отношение к узлу под названием «трамблер». Это распределитель, получающий от бортовой сети транспорта низковольтное питание. Происходит процесс преобразования низковольтного в высоковольтное питание. С контактов распределителя напряжение с помощью «бегунка» отправляется по высоковольтному проводу на свечи. Вкрученная свеча каждого цилиндра подает искру в камеру сгорания топливной смеси, происходит воспламенение. Для воспламенения необходима подача тока на все свечи, только тогда мотор заведется и машина начнет двигаться. Если нет, транспортное средство не сдвинется с места.

Иногда у авто Лада Приора начинает троить двигатель, другими словами, мотор выполняет свои функции не на полную мощность. Причина такого поведения кроется в катушке электрозажигания. Система зажигания у данной машины необычная. Каждая свеча имеет свою катушку, следовательно, их 4. Значит, и зажигание может тормозиться в четыре раза чаще, чем на других авто. Как только одна катушка вышла из строя, связанный с ней цилиндр перестает работать. В индивидуальных катушках зажигания любого цилиндра не требуется регулировка, так как в них нет подвижных частей. В авто Приора ЭБУ сообщает водителю о неисправности, следит за распределением и моментом образования искры. В цилиндрах, в которых заканчиваются такты сжатия, происходит искрообразование. Точные импульсы в ЭБУ подаются с датчиков положения коленчатого и распределительного валов, после этого блок управления выявляет последовательное срабатывание катушек зажигания. Информация, передаваемая в систему, позволяет управлять всем процессом:

При проблемах с катушками нужно обращаться за помощью к специалисту. Для проверки катушки зажигания на Приору нужен специальный инструмент — мультиметр.

Конструкция модуля

Модуль зажигания

Прежде, чем приступить к ремонту модуля зажигания стоит разобраться, с чего он состоит. Итак, рассмотрим конструкцию данного элемента:

  1. Две катушки зажигания, которые генерируют высоковольтный импульс.
  2. Двухканальный коммутатор.

Если появились проблемы с работой модуля зажигания, тому есть причины. Стоит предупредить, что при этом неисправности контрольная лампа «Check Engine» загораться не будет: остановка двигателя, пропажа искры, перебои в работе силового агрегата и другое.

Цоколёвка микросхемы L497B (КР 1055ХП1, КР 1055ХП2и КР 1055ХП4) (назначение и расположение выводов L497B совпадает с L497D1)

Принципиальная схема двухканального коммутатора модуля зажигания 42.3705 (2112-3705010-02)

Элементы системы зажигания

Схема системы зажигания двигателя МеМЗ 3071/307

Для диагностики и ремонта необходимы базовые знания не только в обычной электрике, но и принципах автоэлектрики. Также, для успешного процесса потребуется навыки работы с цифровым мультиметром.

Схема проверки системы зажигания

Внешний вид и цоколёвка выводов модуля зажигания 42.3705 (2112-3705010-02)

Монтажная плата двухканального коммутатора модуля зажигания 42.3705 (2112-3705010-02) (Плата установлена на радиаторе)

Процесс ремонта

Зачастую, высоковольтный импульс пропадает во 2 и 3 цилиндрах. Итак, для начала ремонта модуля зажигания, конечно, понадобится его демонтаж. Для этого отключаем высоковольтные провода и откручиваем с креплений сам узел. Когда приготовительные операции совершены, можно приступить непосредственно к процессу ремонта:

  1. Отрываем алюминиевую пластину.

    При помощи отвертки открываем алюминиевую пластину

  2. Внутренний мир модуля зажигания достаточно богатый и сложный, на первый взгляд, но все намного проще. После открытия видно печатную плату в силиконе. Удаляем этот герметик. Провода из алюминия, которые соединяется с контактами разъемов и катушек порвались.

    Открываем крышку

  3. Разбираем компьютерную мышь, а точнее понадобятся только ее многожильные провода. С платы, также удаляем все соединения.

    Схема пайки проводов и расположение элементов на плат

  4. В схему модуля зажигания входят два коммутатора L497D1 и два транзистора по типу BU931, которые считаются достаточно мощными. Паяем все специальным флюсом по алюминию.

    Схема собранного модуля зажигания

  5. Для начала стоит припаять провода непосредственно к плате. А вот, припаять проводку к коллекторам транзисторов намного сложнее, так как они при изготовлении покрываются спецметаллом. Этот материал паять достаточно сложно. Сначала снимем с металла верхний слой. Перед спайкой, чтобы тепло не рассекалось нужно пластинку положить на плиту и разогреть до 180 градусов Цельсия.
  6. Теперь, к контактному модулю припаяем провода. Провод должен быть максимально коротким.
  7. Для изоляции места контактной пайки покрываем лаком. Можно использовать тот, что для ногтей.
  8. Проверяем готовое изделие на работоспособность.

    Модуль зажигания в окончательно собранном виде

Устранение неисправности и замена свечей

Наиболее оптимальным способом устранением неисправности является замена комплекта свечей. Одиночная замена свечи допускается только в экстренном случае. В ходе плановой замены свечей зажигания лучше оставить старый комплект в запас. Его следует очистить, прокалить, положить в неворсистую ветошь и хранить в ремкомплекте, лучше в бардачке или специальном отсеке багажного отделения.

Сейчас в продаже имеется много типов свечей, в том числе, многоэлектродные, платиновые, иридиевые и другие. Не следует покупать дорогие свечи на подгулявший двигатель: эффект будет минимальный. Достаточно установить набор свечей, отвечающий параметрам производителя.

Добрый день! Сегодняшняя статья – наглядное руководство, позволяющее определить неисправности двигателя по внешнему виду свечей зажигания. Ниже приведена инструкция (с фото), которая поможет вам определить характер неисправности по цвету и типу отложений на свечах зажигания.

Со временем электроды свечи на исправном двигателе начинают покрываться светло-коричневым или темным налетом. В общем случае износ электродов происходит равномерно, при этом, как и в случае с резьбой, на них не должно наблюдаться следов масла или несгоревшего топлива.

Нормальная работа:

Свеча исправна, и ее можно установить обратно.

Коричневые и темно-серые отложения на электроде.

Это распространенная картина при использовании топливных присадок (например, очистителей топливных форсунок). При этом на свече могут наблюдаться светлые отложения.

Даже если обнаруженные отложения указывают на нормальную работу свечи, рекомендуется перед ее установкой проверить величину зазора между электродами и почистить от отложений.

Зольные отложения.

Светло-коричневые отложения, покрывающие центральный и боковой электроды. Они образуются из-за несгоревшего масла или топливных присадок. Если отложения образуются на одной стороне свечи, то это указывает на износ деталей в верхней части двигателя (клапаны, прокладки, головка цилиндров). Если же они наблюдаются на электроде, то это признак износа деталей в нижней части двигателя (цилиндр, поршень).

Следы масла/топлива.

Следы масла на свечах появляются при попадании его в камеру сгорания.

Отложения масла, образующиеся на свече, нарушают процесс искрообразования. Электрическая энергия достигает электрода не через дугу в зазоре свечи, а через масло. Такая ситуация обычно указывает на значительный износ двигателя.

Почистить эти отложения можно, но без ремонта двигателя, большого смысла это не имеет. 10-20 минут работы и свечи снова будут в прежнем состоянии.

Следы углерода.

Мягкие, черные, сухие отложения на свече.

Такие отложения указывают на обогащение топливовоздушной смеси, некорректную работу системы зажигания или неправильный температурный режим работы двигателя (слишком холодный). Они хорошо проводят ток и могут нарушать процесс искрообразования.

Свечи слишком горячие.


Белесый цвет изолятора и раковины на электродах свидетельствует о слишком высокой температуре работы двигателя. В некоторых случаях цвет изолятора может быть серым или темно-синим.

Неправильный температурный режим работы двигателя, обедненная горючая смесь или неправильная настройка фаз газораспределения могут быть причиной этого состояния

Обратите особое внимание на возможные нарушения состава отработавших газов и перегрев двигателя, которые также способны вызвать сильный нагрев свечей зажигания

В заключение рекомендую посмотреть вот это видео о самых распространенных неисправностях в работе двигателя, которые можно диагностировать по состоянию свечей:

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья полезна и теперь вы можете по внешнему виду свечей зажигания определять неисправности двигателя. Если у Вас остались вопросы или вы хотите дополнить статью – пишите комментарии.

КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ КАТУШКИ

В любом случае проверка катушки зажигания на Приоре всегда начинается с её внешнего осмотра. Не допускаются даже очень маленькие трещинки или разрывы на её резинках. Их наличие указывает на замену прибора. Трещины, сколы и другие повреждения пластмассовых деталей, говорят о том, что был перегрев катушки, и она могла просто «перегореть». Далее проводится осмотр внутренних деталей, особенно спирали, её расположение. Если осмотр не обнаружил видимых дефектов, приступают к дальнейшей проверке.

Проверить катушку зажигания можно несколькими способами, которые и будут рассмотрены ниже. В процессе эксплуатации машины нечасто, но, возникает необходимость для её проверки. Сделать это, когда нет явных признаков отказа, не так-то просто без специального оборудования, такого как искровой разрядник или осциллограф. Давайте рассмотрим, катушку зажигания без приборов. Для начала можно местами и посмотреть, как будет вести себя мотор после этого. Если перебои переместились с катушкой, значит, в ней есть неисправность, её нужно заменить.

Проверить высоковольтную катушку зажигания можно непосредственно на машине. Для этого её нужно снять с мотора, в высоковольтный вывод вставить исправную свечу, при включенном зажигании, . Исправная катушка проявит себя искрой на свече. При этом необходимо остерегаться высокого напряжения и использовать защитные средства.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА КАТУШКИ

После визуального осмотра и контроля, можно приступить к проверке с помощью измерительных приборов. Лучше всего для этих целей использовать цифровые мультиметры, или такие приборы, как МД-1 или АЗ-1. Их можно свободно купить, них невысокая. Теперь поговорим о том, как проверить катушку зажигания на Приоре с помощью приборов.

Перед проверкой прибор нужно снять с двигателя. Это можно сделать таким образом:

  • Отключают клеммы аккумулятора;
  • Снимают защитный пластмассовый кожух с двигателя;
  • Сжимают пальцами фиксатор и отсоединяют разъём с проводами;
  • Ключиком на «10» вывинчивают крепёжный болт и вынимают катушку из установочного гнезда.

Откручиваем катушку ключом – все просто! (естественно двс 16 клапанов, катушка со свечей в колодце) Теперь можно приступить к проверке приборами. Сначала нужно проверить и откалибровать измерительный прибор. Для этого устанавливают переключатель измерений в положение для измерения сопротивления на «200 Ом», и замыкают между собой щупы. Показания должны быть близкими к «0». Эти показания нужно запомнить или записать. Они в дальнейшем могут пригодиться. Прибор откалиброван, можно приступать к проверке. Проверка мультиметром проводится в таком порядке:

  1. Оба щупа прибора подключают к разъёму катушки (полярность соблюдать не обязательно) и измеряют сопротивление первичной (низковольтной) обмотки. Распиновка контактов для измерения 1 и 3, предел измерения прибора «200 Ом». Он должен показать примерно 0,8 Ом. От этого значения отнимают показатель, полученный при калибровке, и получают истинное значение сопротивления обмотки. Если показаний нет, нужно проверить надёжность контакта щупов и выводов катушки. Если после нескольких попыток показания не появятся, значит, в первичной обмотке обрыв, и она подлежит замене;
  2. Следующее действие будет направлено на проверку высоковольтной обмотки. Устанавливают предел измерения сопротивления в 2 МОМ. В этом случае соблюдать полярность нужно, так как высоковольтная обмотка . Поэтому красный щуп вставляется в вывод катушки, а черный подключают к выводу разъёма под номером 2, он средний в колодке. Прибор должен показать примерно 342 кОм. Следует учитывать тот факт, что показания прибора сильно зависят от нагрева катушки. Лучше всего проверять на холодной катушке. В этом случае также нужно добиваться хорошего контакта щупа прибора с высоковольтным выводом. Если показания близки к бесконечности, нужна замена детали.

Немного о том, возможен ли ремонт катушки зажигания. Восстановить первичную или вторичную обмотку не получиться, а вот заменить наконечник на ней вполне под силу даже начинающим водителям. Для этого запасаются:

  • Новым наконечником:
  • Новым уплотнительным кольцом;
  • Средством для обезжиривания;
  • Высокотемпературным силиконовым герметиком.

Место установки наконечника очищают и тщательно обезжиривают. Юбку нового наконечника нужно вывернуть наизнанку и нанести на неё небольшой слой герметика. Пока он немного подсыхает, производят установку нового уплотнительного кольца. Далее нужно установить на своё место резиновый наконечник. На этом ремонт будет закончен.

Проверка катушки зажигания Приора

В современных автомобилях для подачи искры в цилиндр используются индивидуальные катушки зажигания (ИКЗ). В более старых автомобилях используются модули зажигания, то есть один модуль полностью отвечает за работу всех цилиндров. Индивидуальная катушка зажигания отвечает только за работу одного цилиндра, в который она установлена.

На автомобилях ВАЗ ИКЗ стали устанавливаться, начиная с автомобиля Лада Приора на 126-ом двигателе. На 8-ми клапанных двигателях ВАЗ до сих пор устанавливается модуль зажигания. В автомобильной бортовой сети используется низковольтное напряжение, которые не способно само по себе образовать мощную искру необходимую для работы двигателя. Поэтому для подачи высоковольтного напряжения используют катушки зажигания.

Устройство ИКЗ

Катушка Приоры состоит из первичной и вторичной обмотки, между которыми помещен сердечник. Для контакта со свечой зажигания используется пружинка, которая помещена в резиновый наконечник. Так же ИКЗ имеет металлический экран, который защищает катушку от высоких температур, т.к. ИКЗ устанавливается в колодце головки блока цилиндров, то температурные режимы там просто огромные.

Первичная обмотка наматывается из тонкой медной проволоки с количеством витков 10000-15000.

Вторичная обмотка катушки состоит из 100-150 витков толстой медной проволоки.

Связь между катушками электромагнитная.

Принцип работы ИКЗ

Исходя из выше ИКЗ состоит из двух обмоток первичной и вторичной. При прохождении низковольтного тока по первичной обмотке в катушке создается магнитное поле, которое проходя через металлический сердечник, наводит ток высокого напряжения во вторичной обмотке, который непосредственно подается на свечу зажигания.

Симптомы неисправности катушки

Симптомов неисправности катушек множество и иногда оченьсложно определить, что виновата именно катушка

Если в вашем автомобилепоявились такие симптомы, то следует обратить внимание на ИКЗ

Признаки неисправности катушек:

  • Не работает один из цилиндров;
  • Автомобиль не развивает мощность;
  • Рывки при резком нажатии на педаль газа;
  • Трясется двигатель на холостом ходу;
  • Повышенная вибрация на холостом ходу;
  • Плавающие обороты;

Так же следует отметить, что при неисправной катушке зажигания будут появляться пропуски в цилиндрах, вследствие чего ЭБУ отключит работу неисправного цилиндра и просигнализирует об этом включением лампы «Cheek Engine». При появлении «Cheek Engine» на автомобиле необходимо провести диагностику системы. При наличии пропусков зажигания ЭБУ выдаст ошибки 0301, 0302, 0303, 0304. Где последние цифры кодов это номер цилиндра.

Эксплуатировать автомобиль с неисправной катушкой зажигания не рекомендуется, это может привести к выходу из строя катализатора.

Существует два надежных способа проверки ИКЗ: визуальный осмотр и проверка мультиметром.

Для того чтобы проверить катушку зажигания ее необходимо снять с автомобиля.

Снятие ИКЗ:

  • Отключаем минусовую клейму от аккумулятора.
  • Снимаем декоративную пластиковую накладку.
  • Откручиваем нужную нам катушку головкой на «10» или Torx E8.
  • Снимаем штекер катушки извлекаем ее.

Визуальная проверка

После того как катушка будет извлечена ее необходимо тщательно осмотреть. Резиновый наконечник не должен иметь надрывов и трещин. Пластиковая часть не должна быть оплавлена или треснута. Контактная пружинка должна иметь правильную форму без окисления или ржавчины.

Трещина в катушке

Трещины на катушки или надрывы на резиновом колпачке будут уводить искру на корпус двигателя, следовательно, ток на свечу подаваться не будет, что приведет к пропускам зажигания.

Трещины на резинке катушке

При обнаружении таких визуальных неисправностей, катушку необходимо заменить.

Проверка мультиметром

Проверка мультиметром подразделяется на два этапа. Проверкасопротивления самой ИКЗ и проверка напряжения управления ИКЗ (проверка напряженияна колодке питания ИКЗ).

Начнем с проверки напряжение на колодке питания ИКЗ

Для этого выставляем на мультмитре переключатель на постоянноенапряжение.

Включаем зажигание автомобиля

На колодке в разъеме под номером 3 проводим замер (подключаем один щуп мультиметра на корпус двигателя другой на вывод под номером 3) напряжение должно быть не менее 12 вольт. Если напряжение меньше, то это означает что аккумуляторная батарея, разряжена или неисправен контроллер ЭБУ.

Проверка сопротивления ИКЗ

Для того чтобы проверить сопротивления ИКЗ необходимо воспользоваться мультиметром. Следует отметить, что проводить измерения сопротивления необходимо на холодном двигателе, т.к. сопротивление обмоток катушки сильно зависит от ее температуры.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Наверное, всем водителям понятно, что основное предназначение высоковольтной катушки на машине было и остаётся одно, это поджёг топливовоздушной смеси. Для этого в ней вырабатывается высокое напряжение, величина которого равна около 40 тысяч вольт.

Она представляет собой трансформатор, который повышает низкое напряжение аккумуляторной батареи в высокое. Трансформатор состоит из двух обмоток, одна из них первичная, а другая будет вторичной, которые наматываются медным проводом на железном сердечнике.

Первичную обмотку намотано на сердечнике, а поверх неё наматывается «вторичка». Вся конструкция закрывается кожухом. Если низковольтная обмотка имеет всего около 150 витков, то «вторичка» уже имеет несколько тысяч.

Высоковольтные провода отсутствуют, так как она одевается непосредственно на свечу. Когда в нужный момент с блока управления двигателем поступает импульс на «первичку» катушки, вокруг сердечника возбуждается магнитное поле, которое способствует возникновению во «вторичке» высокого напряжения. Свеча в этом случае исполняет роль разрядника, который поджигает рабочую смесь в цилиндрах двигателя. Катушка имеет защитную оболочку, а внутри неё дополнительно установлена пружина и диод, который предназначен для быстрого отсекания импульсов с высоким напряжением.

Катушки зажигания в электронной схеме Лада Приора

Система зажигания на Приоре отличается от привычной традиционной схемы карбюраторных моделей. На старых машинах стояла одна катушка зажигания, а непосредственным распределением импульсов на свечки зажигания занимался трамблер, который еще требовалось правильно настроить. На инжекторных моделях машин с электронным впрыском топлива для каждого цилиндра имеется своя, индивидуальная катушка зажигания, которая подает импульс на свою свечку, для своего цилиндра.

Управляет всем процессом ЭБУ, электронное бортовое устройство, напрямую от которого сигнал идет на КЗ. Для того, чтобы правильно руководить процессом впрыска и вовремя подавать сигнал на электрический импульс ЭБУ использует данные со следующих датчиков:

  • ДПК — учитывая положение коленчатого вала двигателя он подает импульс в ЭБУ;
  • датчик фаз — он сигнализирует о положении распредвала, профессионалы называют его датчиком синхронизации;
  • тахометр — с него на ЭБУ поступает сигнал с какой частотой вращается коленвал;
  • ДМРВ — за счет измерения расхода воздуха через воздушный фильтр, определяет нагрузку на двигатель в данный момент времени;
  • ДТОЖ — определяет температуру двигателя;
  • ДТ — датчик детонации, его показания влияют на угол опережения зажигания.

При стандартных условиях по сигналу ЭБУ цилиндры работают в следующем цикле — 1 — 3 — 4 — 2.

То есть импульс на искру поступает в тех цилиндрах, в которых заканчивается цикл сжатия, перед открытием клапана впрыскивается топлива и идет разряд, происходит детонация и цикл продолжается.

Катушка зажигания в общей системе зажигания играет роль преобразователя низковольтного напряжения от бортовых систем питания, аккумулятора или генератора, в высоковольтное. Конкретно на Приоре, она по сигналу ЭБУ генерирует высоковольтный электрический импульс на свече зажигания.

Катушка зажигания на Приору

Конструктивно индивидуальная катушка зажигания отличается от общей КЗ:

  1. Первичная обмотка, через которую протекает постоянный ток, находится внутри вторичной обмотки.
  2. Внутри первичной обмотки находится внутренний сердечник, а внешний — вокруг вторичной обмотки.
  3. Высокое напряжение, до 40 кВт, которое образуется во вторичной обмотке, передается на свечку зажигания не с помощью высоковольтных проводов, как на карбюраторных машинах, а через наконечник, который состоит из стержня высокого напряжения, пружины и оболочки, имеющей изолирующие свойства. Кроме того стоит диод, для быстрого отсекания высоковольтного импульса.

Какой-то единой, унифицированной маркировки индивидуальные катушки зажигания не имеют. У каждого производителя есть своя система обозначения электронных деталей. Поэтому надо исходить из того, какие КЗ пользуются у владельцев Приоры наибольшим спросом. Одним из самых востребованных брендов является BOSCH. Эти катушки зажигания имеют маркировку — 0 221 504 473 (встречаются также 0 221 504 461). Считается, что такие катушки должны без отказов проходить 100 тысяч километров, хотя по факту это не всегда так. На форумах много негативных высказываний по поводу частого отказа именно этого прибора.

Очень часто это происходит из-за большого количества контрафактных запасных частей на автомобильном рынке. Достаточно поинтересоваться сколько стоит катушка зажигания на Приору. Цена в 1150 рублей не самая высокая, а крупным оптом их продают по 850 рублей за штуку. Конечно это лакомый кусок для дельцов из гаражных мастерских.

Интересен в этом смысле опыт, которым делится один из специалистов, специально изучавший этот больной вопрос. Он рассказывает, чем отличается оригинальная ИКЗ от поддельной. Была у него Приора, как проверить катушку зажигания привел нам примеры:

Оригинал:

  1. Под кожухом находится пластмассовый корпус.
  2. Имеется знак «молния», как обозначение высокого напряжения, возле крепежной буксы.
  3. Поверхность штекера идеально обработана, шрифт на нем четкий, наносится с помощью лазера, поэтому виднеются незначительные оплавления.
  4. Номер завода обведен овалом.
  5. Контактная пружина имеет плотные витки, сделанные заводским автоматом.

Контрафактная запчасть:

  1. Корпус выполнен из металла.
  2. Отсутствует знак «молния».
  3. Поверхность штекера грубо обработанная, надписи нанесены штемпелем, на резиновом наконечнике отсутствует дата изготовления, номер изделия и фирменный знак Бош.

Нет искры ВАЗ (инжектор, 8 клапанов)

На днях, ни с того, ни с чего автомобиль (Калина 1.6, 8 клапанов) начал жутко троить. Диагностика показала пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндрах. После небольшой проверки (как правильно проверять смотри здесь) пришёл к выводу, что нет искры. Причем только в 1-4 цилиндрах.

Далее, что бы выяснить причину пропажи искры, пойду по порядку.

Первое, что нужно проверить — свечи зажигания. На вид свеча была нормальной, поэтому особой надежды, что замена исправит ситуацию у меня не было. Так и случилась — новая свеча все так же отказывалась давать искру.

Второе — проверка высоковольтных проводов. Проверяются они обычным мультиметром в режиме измерения сопротивления. Сопротивление должно быть в пределах 15 кОм. Провода тоже оказались исправными.

Третье, и наверное самое главное — катушка зажигания. Она как никто другой отвечает за искру. Ее работопригодность так же проверяется мультиметром в режиме прозвонки и измерения сопротивления. Для начала нужно проверить сопротивление между 1-4 и 2-3 выводами. Оно должно быть около 4 кОм. Если тестер показывает бесконечность — то катушка оборвана и целиком подлежит замене. Далее проверяется сопротивление между контактами 1a и 1b. Здесь не должно быть обрыва. И последнее — проверка центрального контакта на пробой на корпус. Тестер должен показать бесконечность.

Моя катушка испытание прошла на отлично. Вроде бы все основные детали исправны, так почему же нет искры? Покопавшись немного в интернете понял, что нужно еще проверить цепь от ЭБУ к самой катушке.

На катушку зажигания одевается 3х контактная фишка, следовательно нужно проверить эти 3 провода. Центральный контакт — это +12В, которые постоянно подаются при включенном зажигании. Крайние контакты — 1a и 1b — подают управляющий сигнал (отрицательный) в тот момент, когда необходима искра. Каким образом это все можно проверить? Очень просто — при помощи обычной лампочки.

Нужна лампа мощностью 1-2 Вт или светодиод с добавочным сопротивлением 500-700 Ом.

Подключаем лампу к центральному выводу и контакту 1а и просим напарника немного прокрутить двигатель (предварительно вытащите предохранитель бензонасоса и стравите давление в рампе). При прокрутке стартером лампа должна мигать. Такую же процедуру нужно проделать и с контактом 1b — лампа так же должна мигать.

У меня, при включении зажигания, лампа начала гореть, просто постоянно гореть (контакт 1b и центральный). Это означает, что управляющий провод где-то коротит на массу или же пробит транзистор (VT1) в ЭБУ. Что бы это выяснить нужно найти ЭБУ, отключить от него жгут проводов, найти нужные нам провода (1b) и прозвонить их на целостность.

Найдя схему контактов я узнал, что контакт 1b подходит к 5 выводу ЭБУ, 1a — ко 2му, 3 — масса цепи зажигания. Прозвонил их на целостность — все целые. Прозвонил на массу — тоже все отлично. Следовательно нужно проверить транзистор в самом контроллере.

В моем автомобиле установлен контроллер Январь 7,2. Внутри имеются 2 транзистора, пропускающие управляющие сигналы на вывода 1а и 1b катушки зажигания. Так вот один из этих транзисторов был пробит, т.е. постоянно находился в открытом положении.

Как проверить транзистор на исправность? У него есть 3 вывода — 2 из которых припаяны. Нужно прозвонить каждый крайний вывод с центральным. В обеих случаях тестер не должен пищать. Контакты не должны быть замкнутыми.

Теперь осталось дело за малым — выпаять пробитый транзистор (его маркировка — gb10nb37lz), на его место впаять новый и радоваться появившейся искре.

Проверка работоспособности катушки


Проверка
Описание
1
Внешний осмотр
Извлекаем катушки из цилиндров.
Осматриваем для начала резиновую часть

На ней не должно быть разрывов и трещин, а если они есть, значит, катушка свое отслужила, и ее надо менять.
После заглядываем внутрь, смотрим, в каком состоянии внутренняя спираль, ее положение.
2
Проверка первичной обмотки катушек мультитестером(проверке катушек Приора мультитестером)
Прежде чем подключать прибор к катушке, надо проверить его внутреннее сопротивление, чтобы принять во внимание возможную погрешность.
Подсоединяем тестер к первичной обмотке. Если прибор показывает не более 0,5 Ом с учетом погрешности измерения, значит, с данной катушкой все нормально.
3
Проверка вторичной обмотки катушек мультитестером
Переключаем тестер на 2000 кОм
Подключаем щупы к разным частям катушки с соблюдением полярности: контакт красного цвета – к пружине под резиновым колпачком, а черный соединяем со средним контактом разъема

Исправная катушка зажигания Приора показывает сопротивление вторичной обмотки, равное 342 кОм. На неисправный тестер покажет бесконечность.

Снимать катушку с ее места нужно, отключив клемму минуса аккумулятора Приора. Декоративный пластик с мотора снимается. Затем надо отжать пластиковый фиксатор и отсоединить катушку от проводки, после чего ключом на 10 отворачивается болт крепления и устройство извлекается из свечного колодца.

В настоящее время доверие к стандартным катушкам Приоры просто отсутствует. Некоторые сразу же меняют их на устройства иностранного производства, причем особенно популярны изделия фирмы Bosch. Раз уж в модели Приора конструкторы не искоренили эту наследственную проблему, то ее придется исправлять самим владельцам, вкладывая не такие уж малые суммы, ведь Bosch просит порой не меньше 1 500 рублей за штуку.

Проблемы с катушками грозят резкими рывками в работе мотора, скачками оборотов, отказами цилиндров. Поэтому при наличии подобных симптомов лучше воспользоваться приведенной выше информацией и заменить подозрительную деталь до того, как она накроется окончательно. Бывает ведь и так, что катушка еще и не сломалась, но уже дает сбои. Это не обязательно означает, что нужна замена, сгодится и некоторый ремонт, точнее очистка от водяного конденсата и грязи.

Опытными водителями проверено, что после пары часов кропотливой очистки катушек мотор перестает троить и работает как новый. Тут получается, что она не сгорела, а просто местами пропускает ток. Такую неприятность можно устранить даже в дороге. Достаточно удалить конденсат, а важные части протереть бензином от загрязнений. Если приделать к катушке термоусадку, проблем с перебоями больше никогда не будет, и Приора не будет портить настроение своему хозяину.

Иногда катушки выходят из строя при неправильном зазоре в свечах зажигания. Проверку работоспособности катушки на автомобиле Приора можно легко осуществить проворачиванием коленчатого вала. Для этого надо сбросить давление в топливной системе, вынуть предохранитель топливного насоса. Затем снимаем катушку, в ее резиновый наконечник вставляем свечу зажигания, к самой катушке подсоединяем провода.

После этого аккуратно помещаем подопытную свечу на блок цилиндров, обеспечивая контакт между свечой и массой. Не прикасайтесь руками к катушке со свечой, чтобы не получить удар током. Теперь нужно провернуть коленвал. Это делает помощник, в то время как вы внимательно смотрите на свечу. Между ее электродами, в момент включения стартера и поворота вала, должна возникать искра. Это и есть показатель ее работы.

Можно проверить цепь питания катушки. Надо взять упомянутый выше мультитестер и подсоединить его щупы к ее выводам. Если в этот момент включить зажигание, то тестер должен показывать напряжение, равное таковому на выводах аккумулятора. В противном случае необходимо проверить цепи на обрыв и замыкание. Если цепи питания и управления исправны, но при проверке на рабочей свече, вставленной в наконечник, нет искры, то катушка неисправна, и ее придется менять.

Нет искры приора 16 клапанов причины

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

Не работает 2-ой цилиндр на приоре. Предистория. С недавних пор стал обладателем ВАЗ 2170 16v с пробегом 90т.км. Начал замечать что машина стала по утрам заводиться не с первого раза, троила на холостом ходу,потом прогревалась и через 30-50сек, все было в норме, так же выдавливала масло из за картерных газов. Мною были проделаны след. работы: 1.Чистил систему вент. картера 2.менял уплотнительные кольца на впускном ресивере 3.чистил дросельную заслонку(по ходу ради профилактики) 4.поменял свечи-NGK 5. прочистил все форсунки,замерял сопротивление-12,5ом на каждой 6.напряжение на форсунки-8в., 7.напряжение на катушки -норм 12в. 8.Вытаскивал катушку со свечей,крутил стартером-искра-есть После этого машина не завелась, оставил на ночь, отстоялась-завелась, но проблемы не ушли. На холодную, так же троила. По диагностике- пропуски зажигания во 2-ом цилиндре.

Далее решил прошить ЭБУ 7.9.7. Перепаял резистор на 6.8к.Ом- не законектился, пропаял епром и 81контакт на эбу.,закрыл коробку и успокоился- перешить не удалось, поставил на авто,завел- теперь троит постоянно и на холодную и на горячую. ((.

Может быть из за эбу. слышал что при пробитом ключе может отказать один из цилиндров. но искра же есть,напряжение на катушке и форсунке есть. Блок с др. машины не получится поставить,т.к. мой блок завязан как то с системой через имобилизатор вроде. По крайне мере пробовал ставить январь 7.2 — не диагностируется.

Еще осталось в голове пару идей, надо их добить: 1. Проверить ГРМ-метки 2. Гидрокомпнсаторы