Фильтр для тосола

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас: 1. Зарегистрируйтесь на сайте 2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно). 3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ! Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Актуальность установки фильтров отопления


Фильтр механической очистки в системе центрального отопления

Что еще является причиной изменения состава теплоносителя? Во-первых – подключение узла подпитки к центральному водопроводу. В этом случае грязевые фильтры для отопления будут задерживать большую часть примесей.

Помимо этого существует другой фактор появления инородных элементов в воде. Даже в тщательно дистиллированном теплоносителе есть определенный % минеральных добавок. Во время повышения температуры он выпадает в осадок, формируя известковый налет на трубах. При достаточно интенсивной циркуляции часть его попадает в воду в виде частиц достаточно большой фракции. Установленный фильтр для системы отопления будет задерживать их, тем самым оставляя параметры системы на должном уровне.

Из каких фильтрующих элементов должна состоять автономная система отопления?

  • Предварительная грубая очистка. В обязательном порядке устанавливается при подключении к центральному водопроводу для подпитки системы. Оптимальная модель – фильтр отстойник в отоплении, в колбу которого собираются все инородные компоненты;
  • Тонкая очистка. С ее помощью можно задерживать продвижение небольших частиц, размер которых менее 100 мкм;
  • Дополнительные магнитные фильтры для отопления. На их стенках, изготовленных из ферримагнитного сплава, остаются металлизированные частицы – ржавчина, сколы от труб и т.д.

Выбор наиболее подходящих для отопления моделей фильтров необходимо начать с тщательного анализа каждого вида.

ФИЛЬТРАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ

И. Силаев, Владикавказ

В системе охлаждения есть продукты износа и коррозии, особенно если автомобиль немолодой. Эти частицы засоряют трубки радиаторов, приводят к ускоренному износу сальника помпы. Поэтому уже много лет я использую фильтр системы охлаждения: топливный фильтр с металлическим корпусом от Калины вставил в разрез пароотводящего шланга расширительного бачка. С ним антифриз всегда чистый и прозрачный, а в расширительном бачке нет отложений. Первый фильтр забивается очень быстро и может потребовать замены. Поводом будет значительное ослабление струйки жидкости, которую видно через прозрачную стенку бачка. Фильтр следует закрепить, чтобы при раскачке не отломило штуцер от радиатора или расширительного бачка.

Приз автору совета — мобильная зарядная станция AkkuEnergy PowerBank на 5400 мА·ч компании Heyner

Что потребуется для самостоятельной замены антифриза ВАЗ?

1. Свободное время. Для неторопливой замены антифриза ВАЗ потребуется от 30 минут до одного часа свободного времени. 2. Помещение со смотровой ямой или эстакадой. При желании можно обойтись и без этого. 3. Тара для слива отработанного антифриза. Отличным вариантом будет тазик. Его легко поставить под автомобиль. И меньше антифриза прольется на пол. 4. Антифриз (тосол, охлаждающая жидкость) для замены. Как уже было сказано выше, для замены антифриза ВАЗ будет достаточно 10л охлаждающей жидкости. 5. Воронка. При ее отсутствии можно обойтись и пластиковой бутылкой. 6. Инструменты. Рожковые ключи на 13 и на 17. В идеале иметь хороший набор ключей, но если его нет, то обойдемся без него. 7. Если систему охлаждения надо промыть, то берем еще дополнительно промывку системы охлаждения (например, Hi-Gear) и 8 литров дистиллированной воды.

Как правильно развести антифриз концентрат?

Для разведения концентрата антифриза следует использовать только дистиллированную воду. Обычно инструкция по разбавлению антифриза-концентрата имеется на обратной стороне канистры. Автовладельцу же следует выбрать необходимый температурный диапазон, в котором будет использоваться машины и смешать концентрат антифриза с водой в необходимых пропорциях. Как правило, пропорции для разбавления антифриза дистиллированной водой следующие:

1:2 — до -17..-20 градусов; 1:1 — до -36 градусов; 1,2:0,8 — до -40 градусов; 2:1 — до -65 градусов.

Да. Подтверждаю. Капроновый чулок. Пользуюсь данным фильтром уже лет 15. Вначале, раз в неделю выгребалась горсть грязи. Потом по прошествии что то месяца, эта горсть набиралась за месяц. Потом за полгода. Сейчас за период от смены до смены ОЖ ( 2 года и что то 25-30 тыс км) там оказывается щепотка грязи.

Кстати за эти 15 лет ни разу не пришлось лезть с шомполами в радиатор. Но справедливости ради должен заметить, что годика 3 назад, пришлось перейти на запасной радиатор, по причине полного выхода из строя латанного перелатанного родного ( на машине он проработал как минимум лет 25 из которых 15 на воде и минимум раз 5-6 был шомполован тогда).

Почти. Я делаю так. Отрезаю от чулка кусок , повторяющий мужской носок. В крайнем случае ( если от этого чулка мною ранее уже был отрезан носок, отрезаю что то 15 см трубу и завязываю один конец узлом). Открытый конец надевается на патрубок радиатора. Причем предварительно оч желательно хоть один слой матерчатой изоленты на патрубок намотать. Ясно что чулок больше в диаметре и ни о каком натяге речи нет. Поэтому смело складывая края охватываем чулком патрубок. Обматываем поверх него опять матерчатой изолентой. Сверху изоленты чуток ЛИТОЛа ( чтобы шланг скользил при натягивании и снятии). Свисающий наружу чулок выглядит как сачек. Его пальцем заправляем внутрь патрубка и натягиваем на патрубок шланг и закрепляем хомутом. При необходимости очистки, сливаем из системы ОЖ до оголения верхних торцов трубок. Сдергиваем шланг. Обычно благодаря ЛИТОЛу шланг снимается, а сачек с лентами остается на своем месте. Чтобы вывернуть чулок, дуем ртом в горловину — чулок выплевывается наружу и грязь высыпается. Оцениваем его состояние. Если чулок поврежден ( редко но бывает по прошествии 3-4 лет), его заменяем.

ФИЛЬТРАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ

И. Силаев, Владикавказ

В системе охлаждения есть продукты износа и коррозии, особенно если автомобиль немолодой. Эти частицы засоряют трубки радиаторов, приводят к ускоренному износу сальника помпы. Поэтому уже много лет я использую фильтр системы охлаждения: топливный фильтр с металлическим корпусом от Калины вставил в разрез пароотводящего шланга расширительного бачка. С ним антифриз всегда чистый и прозрачный, а в расширительном бачке нет отложений. Первый фильтр забивается очень быстро и может потребовать замены. Поводом будет значительное ослабление струйки жидкости, которую видно через прозрачную стенку бачка. Фильтр следует закрепить, чтобы при раскачке не отломило штуцер от радиатора или расширительного бачка.

Приз автору совета — мобильная зарядная станция AkkuEnergy PowerBank на 5400 мА·ч компании Heyner

Модификации фильтров ФМО

Автоматические фильтры ФМО…РОТ-А

Фильтр ФМО…РОТ-А — автоматический фильтр с системой регенерации фильтроэлемента обратным током промывочной жидкости и со встроенным гидроакустическим излучателем. Система автоматической регенерации позволяет очищать засоренный фильтроэлемент без разборки корпуса фильтра. Применение гидроакустического излучателя позволяет использовать не «гладкие», а гофрированные фильтроэлементы (при той же площади фильтрации в несколько раз уменьшается объем корпуса фильтра), а также сократить время промывки. Благодаря этому, расход промывочной жидкости, определяющий эксплуатационные затраты, снижается в 10 – 100 раз по сравнению с известными регенерируемыми фильтрами.

Для чего нужен антифриз автомобилю

Называется охлаждающая жидкость для авто по-разному: антифриз, хладагент, охладитель, сокращенно – ОЖ. В ее качестве можно использовать и воду, особенно хорошо подходит для этих целей дистиллированная, которая не оставляет накипи. Она безопасна, доступна, безвредна, достаточно теплоемка.

Однако такой охладитель замерзает при отрицательных значениях на термометре, имеет низкую температуру кипения, а также обладает определенной коррозионной активностью. Поэтому воду можно использовать лишь в теплый период, при этом добавив в нее пакет ингибиторов коррозии.

Низкозамерзающая жидкость, называемая антифризом, может использоваться круглогодично. В последнее время именно этот продукт повсеместно применяется автолюбителями нашей страны. Антифриз представляет собой смесь:

  • дистиллированной воды,
  • незамерзающей составляющей,
  • присадок, которые снижают коррозионную активность первых двух компонентов.

Важно! В качестве охлаждающей жидкости можно использовать и этиловый спирт, но летучесть и высокая стоимость не позволяют ему стать популярным среди автолюбителей. Метиловый же спирт вступает в реакцию с алюминием, к тому же он ядовит и даже небольшого его количества достаточно для отравления человека

Основная функция охлаждающей жидкости — охлаждение двигателя внутреннего сгорания. Этот узел представляет собой тепловой агрегат, преобразующий энергию сгорающего топлива в механическую.

Чтобы мотор нормально работал, требуется поддерживать его нагрев в строго определенных рамках. Для этих целей в автомобилях предусмотрена система охлаждения – воздушная и жидкостная. В последней используется принудительная циркуляция охлаждающей жидкости.

Однако, кроме задачи по охлаждению силового агрегата, в ее функции входят:

  • подогрев салона транспортного средства в холодное время года;
  • защита системы охлаждения от активных процессов коррозии, а также накипи;
  • поддержание каналов в чистоте;
  • продление срока службы некоторых узлов автомобиля.

Охлаждающая жидкость для авто должна быть текуча, обладать высокими теплоемкостью и теплопроводностью, минимальным порогом начала кристаллизации, максимальной температурой начала кипения, физической и химической стабильностью. Она не должна пениться и быть агрессивной (в плане воздействия на узлы и детали автомобиля).

Различные виды антифризов имеют отличия в составе. Существуют свои нюансы и в изменении характеристик разных их типов в процессе эксплуатации.

Пошаговая инструкция с фотографиями по замене антифриза (охлаждающей жидкости, тосола) ВАЗ 2114:

1. Сливаем старый антифриз (тосол, охлаждающую жидкость). Слить антифриз нужно сначала с радиатора. Для слива антифриза ВАЗ в нижнем углу радиатора есть специальный вентиль. Откручиваем его рукой и антифриз вытекает. После чего необходимо слить антифриз с блока двигателя. В данном случае, сливная пробка находится под модулем зажигания. Чтобы до нее добраться надо демонтировать сначала сам модуль. Здесь пригодятся ключи на 17 и 13. Когда модуль зажигания демонтирован, то ключом на 13 откручиваем сливную пробку и сливаем остатки антифриза.

Важно помнить, что выполнять замену антифриза ВАЗ нужно на холодном двигателе. В противном случае можно обжечься

Сливать антифриз с автомобиля ВАЗ нужно на открытом кране печки (положение максимально теплого обогрева салона автомобиля).

Это нужно для того, чтобы не завоздушить систему охлаждения автомобиля ВАЗ 2114.

2. После того, как антифриз слит, то можно промыть систему охлаждения. Для этого следует воспользоваться дистиллированной водой и специальной промывкой системы охлаждения. Для каждой промывки инструкция по применению своя и найти ее можно на обратной стороне упаковки. Если промывать систему охлаждения Вы не собираетесь, то можно закручивать пробку на блоке и на радиаторе, устанавливать модуль зажигания на место и заливать новый антифриз.

3. Заливать новый антифриз следует на заведенном двигателе. Сначала следует залить треть антифриза в систему (для смазки помпы), потом запустить двигатель и долить оставшуюся часть. После чего прогреть двигатель до рабочей температуры, подождать пока остынет и при необходимости долить антифриз. Если образовалась воздушная пробка в ситеме охлаждения, то следует снять подводящий шланг к подогреву дросельной заслонки и спустить воздух. Делать это нужно на заведенном двигателе максимально аккуратно и быстро.

Уровень антифриза ВАЗ на холодном двигателе должен быть между отметками минимум и максимум на расширительном бачке. Допустимо поднятие уровня антифриза до отметки максимум при нагретом двигателе.

Как выбрать правильный антифриз для авто?

При выборе антифриза не нужно проявлять излишней самодеятельности. Оптимальным решением будет посмотреть в инструкцию по эксплуатации автомобиля и увидеть, какие обозначения предлагает . Это может быть тосол, G 11, G 12 или G 13, иногда встречаются и различные модификации, такие как G 12+ или что-то подобное. Не смотрите на цвет антифриза, он не всегда соответствует марке. Выбирайте именно тот вариант, который полностью соответствует заводским рекомендациям по техническим характеристикам.

Но это ее не все критерии подбора. Учтите также следующие особенности:

  • форма поставки – это может быть концентрат для последующего разведения с водой или готовая смесь, лучше покупать готовый вариант;
  • объем – выбирайте емкость с запасом примерно на 1 л , чтобы в случае необходимости доливать именно тот антифриз, который залит в систему;
  • производитель – не покупайте продукцию брендов, которые вообще не известны в автомобильном мире, очень часто это некачественные товары;
  • цена – по низкой стоимости можно довольно просто определить, что вам пытаются продать подделку, низкая цена несовместима с качеством;
  • марка и применяемость – выберите именно такую жидкость, которая подходит для двигателя в вашей машине, иначе проблем не избежать;
  • текстура – по своей вязкости антифриз практически такой же жидкий, как обычная вода, не покупайте жидкости с повышенным уровнем вязкости.

Конечно, лучшим во всех отношениях вариантом антифриза заслуженно считается G 13. Но это дорогая продукция, да и рекомендуют ее к использованию пока далеко не все производители. Если для вашего авто производитель рекомендует G 11, не стоит переплачивать за более дорогие марки. К тому же, они могут оказаться неподходящими для машины по составу и химической активности. Производитель тестировал на вашем авто именно те жидкости, которые рекомендует. Так что заливать G 12 вместо G 11 не стоит. Лучше лить G 11, если этого требует производитель, но менять жидкость 1 раз в 3 года, не реже.

Как понять, что антифриз нужно поменять?

От многих автовладельцев мастера на сервисе слышат популярное пояснение – цвет антифриза был фактически таким же, как у нового в канистре, зачем же его менять? Дело не в цвете. Отлично, что система охлаждения вашего автомобиля чистая и не мажет охлаждающую жидкость, но со временем качества антифриза портятся, присадки перестают выполнять свою работу. Это приводит к тому, что жидкость может замерзнуть зимой или стать причиной начального этапа коррозии на внутренних частях системы охлаждения.

Лучше всего менять антифриз каждые 30 000 км . Если вы используете марку G 13, можно ездить до 50 000 км , так как здесь применены более совершенные пакеты присадок. Некоторые оригинальные жидкости G 12 и G 12+ также ходят до 40-50 тысяч км.

Нужно срочно поменять антифриз, если он вспенился, резко меняется в объеме, поменял цвет. Также на необходимость замены будет указывать нестабильная температура двигателя в стандартных рабочих режимах. В этих случаях дешевле и проще поменять охлаждающую жидкость, а не ждать более сложных неприятностей с машиной.

Доливка антифриза – все правила и нормы

Бытует мнение, что доливать антифриз в систему охлаждения двигателя нельзя. Старая жидкость уже войдет в контраст с новыми материалами, что приведет к непредсказуемым последствиям. Но проблема в том, что доливка иногда оказывается единственным возможным вариантом сохранения двигателя автомобиля от перегрева. Антифриз в среднем кипит при температуре 108 градусов. Если уровень жидкости падает ниже отметки Min в расширительном бачке, жидкость начнет прогреваться более рабочих 90 градусов и может закипеть.

Доливка антифриза выполняется по нескольким простым правилам. Доливайте только ту самую жидкость, которая уже залита в системе. Если вы не знаете, что залито в двигателе, стоит сменить весь антифриз с промывкой системы дистиллированной водой. Это можно сделать даже в полевых условиях, не обязательно ехать на СТО. Если же вы точно знаете марку и тип антифриза, можно смело покупать и доливать нужный объем в бачок. Ездить с заниженным количеством антифриза однозначно неполезно для двигателя.

Как появился антифриз?

Первоначально системы охлаждения транспортных средств были воздушными. Однако люди быстро поняли всю ненадежность и малую эффективность такого способа. Так появились системы охлаждения жидкостные. Достаточно долгое время в нее заливалась обычная вода, но это тоже мало кого устраивало.

Поэтому ученые разработали антифриз – специальную охлаждающую жидкость, обладающую гораздо большим температурным диапазоном, чем вода, не расширяющуюся при замерзании и с другими полезными функциями. В современные ОЖ добавляются антикоррозийные, антипенные и другие присадки, которые еще и защищают систему охлаждения.

Выбор антифриза для замены

Перед тем как долить антифриз, необходимо определиться с его типом. Помните, что в идеале всегда необходимо использовать лишь ту охлаждающую жидкость, которая рекомендуется производителем вашего автомобиля. Подробную информацию вы узнаете в мануале или справочной литературе. В большинстве случаев допускается использование охлаждающих жидкостей разных классов и марок. А при доливке использовать лишь тот который был залит ранее. Несоблюдение такого правила может обернуться неисправностью системы охлаждения.

Что касается автомобиля «Хендай Солярис», то для него можно использовать следующие типы антифризов:

  • G-11. Такие составы относятся к гибридной группе — hybrid, hybrid coolants, HOAT (Hybrid Organic Acid Technology);
  • G-12 и G-12+. Они относятся к карбоксилатным составам — Carboxylate coolants, OAT (Organic Acid Technology);
  • G-12++ и G-13. Это наиболее современные и технологичные жидкости, которые относятся к антифризам типа Lobrid («Лобрид»).

Соответственно, смешивать можно лишь гибридные с гибридными, карбоксилатные с карбоксилатными, а лобридовые с лобридовыми. Смешивание антифризовов различных классов категорически запрещено. Единственным исключением являются антифризы класса G12+, которые можно добавлять к жидкостями G11 и G12. Также нельзя доливать отечественный «Тосол» в антифриз, поскольку их химические составы очень различаются.

Помните, что антифриз продается в магазинах в двух составах — полностью готовым к заливке в охлаждающую систему и в качестве концентрата

Обращайте на это внимание, так как чистый концентрат нельзя доливать к имеющейся в системе автомобиля охлаждающей жидкости. Даже, если они относятся к одному классу. Поэтому в случае, если вы купили концентрированный антифриз — разбавьте его в соответствии с имеющейся на упаковке инструкцией

Выбор состава раствора обычно продиктован температурой замерзания

Поэтому в случае, если вы купили концентрированный антифриз — разбавьте его в соответствии с имеющейся на упаковке инструкцией. Выбор состава раствора обычно продиктован температурой замерзания.

Что потребуется для самостоятельной замены антифриза ВАЗ?

1. Свободное время. Для неторопливой замены антифриза ВАЗ потребуется от 30 минут до одного часа свободного времени. 2. Помещение со смотровой ямой или эстакадой. При желании можно обойтись и без этого. 3. Тара для слива отработанного антифриза. Отличным вариантом будет тазик. Его легко поставить под автомобиль. И меньше антифриза прольется на пол. 4. Антифриз (тосол, охлаждающая жидкость) для замены. Как уже было сказано выше, для замены антифриза ВАЗ будет достаточно 10л охлаждающей жидкости. 5. Воронка. При ее отсутствии можно обойтись и пластиковой бутылкой. 6. Инструменты. Рожковые ключи на 13 и на 17. В идеале иметь хороший набор ключей, но если его нет, то обойдемся без него. 7. Если систему охлаждения надо промыть, то берем еще дополнительно промывку системы охлаждения (например, Hi-Gear) и 8 литров дистиллированной воды.

Виды охлаждающих жидкостей в зависимости от состава

Разобраться в изобилии и различиях охлаждающих жидкостей на прилавке и их характеристиках достаточно сложно без понимания, чем отличается одна канистра от другой. Во-первых, большинство фирменных охлаждающих жидкостей состоит из двух базовых компонентов: спирта (обычно этиленгликоля) и воды. К ним бывают добавлены специальные полезные для автомобиля присадки, набор которых и отличает одну жидкость от другой. По составу присадок этиленгликолевые антифризы делятся на четыре типа: традиционные, карбоксилатные, лобридные и гибридные (английские обозначения: traditional, OAT, lobrid, hybrid соответственно). Также в продаже представлены составы на основе пропиленгликоля. Разберем каждый из них отдельно.

Традиционные этиленгликолевые антифризы

В качестве ингибиторов коррозии в этих составах выступают неорганические вещества (фосфаты, нитриты, амины, силикаты и т. п). На этикетке встречаются обозначения traditional coolants, IAT (inorganic acid technology), conventional coolants. Их считают морально устаревшими из-за существования более удачных разработок.

Традиционные антифризы создают на всей внутренней поверхности системы охлаждения автомобиля тонкий слой, который защищает ее от негативных факторов. К сожалению, он отрицательно влияет на процесс теплоотдачи и относительно быстро разрушается (срок службы около двух лет). Осыпавшиеся частицы защитного слоя могут выступать в качестве абразива и приносить вред вместо пользы.

Однако составы данного типа вполне можно применять, несмотря на перечисленные недостатки. Достаточно не забывать менять жидкость каждые два года. Учитывайте также, что именно в этой нише существует наибольшее количество поддельной и низкокачественной продукции.

Карбоксилатные этиленгликолевые антифризы

Карбоксилатные охлаждающие жидкости отличаются присутствием органических карбоновых кислот в составе. Обозначаются в литературе и на этикетках как OAT (organic acid technology), сarboxylate coolants. В отличие от традиционных, присадки здесь не создают защитный слой на всей поверхности системы. Они концентрируются лишь там, где появляются очаги коррозии.

Все минусы описанной выше технологии были учтены разработчиками:

  • срок службы до 5 лет. Но стоит отметить, что заявленный период времени актуален только в том случае, если система была правильно промыта, просушена и в нее была залита готовая жидкость. Если же залит самостоятельно разведенный концентрат и была нарушена технология, рассчитывать стоит на существенно меньший срок службы;
  • высокие показатели теплоотдачи;
  • нет риска появления абразива из продуктов распада присадки, так как осыпаться и разрушаться нечему – толщина защитного слоя менее микрона.

Данный класс назвать идеальным тоже нельзя, поскольку и он имеет недостатки. Карбоксилатные присадки начинают работать только когда процессы коррозии уже начались, то есть борются с проблемой, но не защищают от ее возникновения.

Гибридные этиленгликолевые антифризы

Стремясь устранить столь досадный недостаток карбоксилатных антифризов, производители постарались объединить их преимущества со свойствами традиционных составов. Так появилась гибридная технология. Можно встретить также другие обозначения: HOAT (hybrid organic acid technology) и hybrid coolants. Помимо органических присадок, в гибридные антифризы добавляются также неорганические. Японские производители чаще всего отдают предпочтение фосфатам, а европейские – силикатам. Эту разновидность применяют такие марки, как Volvo, Mercedes-Benz и BMW. Срок службы – от 3 до 5 лет.

Лобридные этиленгликолевые антифризы

Лобридные жидкости – последнее поколение этиленгликолевых антифризов, которое по своей сути является тоже гибридным. Они содержат в своем составе органические присадки с соединениями кремния, что обеспечивает дополнительную защиту алюминиевых деталей от коррозии. Температура кипения до 135 градусов Цельсия позволяет использовать их в самых теплонагруженных моторах современных авто. Заявленный срок службы достигает 200 тысяч километров и 10 лет, то есть такой антифриз заправляется в систему охлаждения на весь срок службы ДВС. Однако если Вы собираетесь проехать на своей машине больше 200 тысяч км, рекомендуется все же менять охлаждающую жидкость раз в 5 лет. Лобридные составы обозначаются как SOAT (Silicon enhanced Organic Acid Technology) или Lobrid.

Пропиленгликолевые антифризы

Модификации фильтров ФМО

Автоматические фильтры ФМО…РОТ-А

Фильтр ФМО…РОТ-А — автоматический фильтр с системой регенерации фильтроэлемента обратным током промывочной жидкости и со встроенным гидроакустическим излучателем. Система автоматической регенерации позволяет очищать засоренный фильтроэлемент без разборки корпуса фильтра. Применение гидроакустического излучателя позволяет использовать не «гладкие», а гофрированные фильтроэлементы (при той же площади фильтрации в несколько раз уменьшается объем корпуса фильтра), а также сократить время промывки. Благодаря этому, расход промывочной жидкости, определяющий эксплуатационные затраты, снижается в 10 – 100 раз по сравнению с известными регенерируемыми фильтрами.